Современная обработка фотографий в фотошопе. Пакетная обработка фотографий в «Фотошопе». Уроки «Фотошопа

С этого номера мы приступаем к подробному знакомству с лучшим графическим пакетом по обработке фотографий - Photoshop’ом CS. Начнем с основополагающих моментов, знание которых гарантирует вам успех в обработке фотографий. К сожалению, многие фотографы пренебрегают этими возможностями, что приводит к значительной трате времени и сил на работу, которая могла бы быть выполнена гораздо проще и быстрее. Этот номер будет некоторым введением в увлекательный мир Photoshop’а и позволит вам не набить ненужных шишек на этом долгом пути.

Первая аксиома - работа с корректирующими слоями.
Что это такое, для чего они нужны и где находятся?
Дело в том, что обработку фотографий (яркость, контраст, насыщенность и прочие регулировки) можно проводить непосредственно на исходном материале, что очень многие фотолюбители и делают. Но, если не использовать при этом корректирующие слои, возникают следующие проблемы:

1. В процессе работы вы не можете вернуться к предыдущим корректировкам и внести какие-либо поправки в сделанные вами изменения (а это нужно практически всегда, особенно если это большая и сложная работа).

2. Даже если вам удастся вернуться к этому шагу (у вас очень много оперативной памяти компьютера, и палитра истории настроена на большое количество шагов), то вы тем самым отмените все последующие, сделанные вами с таким трудом изменения.

3. Вы не можете изменить в широком спектре силу воздействия сделанных вами настроек применения любых фильтров. Применение корректирующих слоев избавляет вас от всего вышесказанного и превращает работу в удовольствие. Поэтому примите для себя первейшее правило - исходная фотография должна остаться нетронутым до самого последнего момента!

Вызвать меню корректирующих слоев можно двумя путями. Layer/New Adjustment Layer/нужный слой или, что проще, пиктограммой Create New fill or Adjustment Layer (см. фото 1). Теперь познакомимся ближе с основными представителями этого славного инструмента.

Уровни/Levels
Обработка фотографий начинается с этого слоя. Откроем для примера в Photoshop’е кадр с луговым чеканом, сидящим на стебле донника (см. фото 2).

Скажем прямо - кадр весьма невыразительный. Причин тому может быть много, но мы не будем на них останавливаться, поскольку не в силах их изменить. Будем работать со следствием. Совершенно очевидно, что у снимка очень узкий динамический диапазон, что хорошо видно из гистограммы инструмента Levels (уровни). Давайте расширим наш диапазон для того, чтобы придать нашему снимку большую сочность. Для этого можно просто нажать на кнопку Auto и... получить совершенно «неожиданный» результат (см. фото 3).

Фотография приобрела жуткий фиолетовый оттенок. На самом деле ничего неожиданного не произошло, просто для начала нужно включить гистограмму в панели Histogram , поставив галочки напротив All Channels View и Show Channels in Color (см. фото 4).

Из гистограмм видно, что синий цвет существенно сдвинут относительно красного и зеленого, поэтому при расширении динамического диапазона программа будет пытаться их выровнять, что и приведет к таким последствиям. Это не означает, что нельзя вообще пользоваться автокоррекцией. На хорошо сбалансированных кадрах она часто дает отличный результат. Поэтому лучше всего в сложных случаях применять ручную корректировку. Для этого мы просто передвинем движки черного и белого уровней к началу основной гистограммы (см. фото 5).
При этом мы потеряли незначительную часть информации в светлых тонах (правее движка уровня белого), но это не страшно, поскольку мы вернемся к ним несколько позже (теперь, с применением корректирующих слоев, это для нас не проблема). Наша картинка уже стала приобретать более красивый вид, но мы должны еще поработать...

Выборочная коррекция цвета/Selective Color
Для этого включим и отредактируем слой Selective Color. В этом слое мы можем выборочно корректировать составляющие основных цветов и цветовые составляющие нейтральных оттенков (черного, серого и белого). Для упрощения я выложу отдельно все сделанные регулировки в слое Selective Color (см. фото 6).

Остальные цвета оставил без изменения. Получилась следующая картина (см. фото 7).
Конечно, сила воздействия на тот или иной цвет зависит от вас и ваших задач. Если может показаться, что насыщенность картины слишком высока, то можно применить корректирующий слой Hue/Saturation (цветовой сдвиг/насыщенность).

Устраняем пересвет
Теперь давайте вернемся к восстановлению потерянной информации в светах. На увеличенном фрагменте хорошо видно, что на области горла получился пересвет, давайте его восстановим в виде, близком к первоначальному. Для этого выберем слой с уровнями, включим рисующий элемент Brush (кисть) клавишей B, размер кисти регулируется клавишами [ и ], а жесткость (размытие границ) клавишами Shif + . Прозрачность кисти установим 30 процентов, просто нажав клавишу 3 на клавиатуре, а рисующий цвет - черный (см. фото 8).
Легкими движениями кисти (очень удобно в таких случаях работать пером графического планшета Wacom) восстановим этот фрагмент до нужного нам состояния. Каждый проход кисти по одному месту будет возвращать 30 процентов первоначального состояния.

Чистим память
Наша палитра истории и оперативная память достаточно сильно заполнились, и ее надо почистить. Перед этим желательно сделать операцию Snapshot (слепок состояния), для этого в палитре истории на последней операции нажмите правую кнопку «мыши» и во всплывающем меню выберите New Snapshot. После создания слепка состояния можно правой клавишей «мыши» выбрать Clear History (очистить историю). А можно более радикально и правильно полностью очистить оперативную память Edit/Purge/All.

Фильтры резкости
Теперь нужно добавить фотографии четкости. Поскольку усиление четкости нельзя применить к корректирующим слоям, а с основным изображением мы, как уже говорили, не работаем, то необходимо создать копию нашего исходного изображения. Сделать это можно разными путями. Например, выбрать в палитре «Слои» наш исходный рисунок - это всегда нижний слой Background, после чего просто нажать Ctrl + J или стащить «мышкой» этот слой к пиктограмме (см. фото 9).

Вообще, тема поднятия четкости снимка - это тема отдельного номера, поскольку методов решения этого очень важного вопроса существует множество. Пока я расскажу о самых простых приемах обработки фотографий.
Итак, мы имеем с вами копию основного изображения под названием Background copy, с ним и будем работать. В Photoshop’е есть специальный инструмент для усиления резкости - Unsharp Mask (нерезкая маска). Находится он в меню Filter/Sharpen/Unsharp Mask. Давайте откроем этот фильтр (см. фото 10).

Данный фильтр имеет три движка регулировки.
Amount (сила воздействия) - устанавливается в диапазоне от 0 до 500 процентов.
Radius (радиус) - устанавливается в диапазоне от 0,1 до 250 пикселов. Это радиус воздействия вашего фильтра. Как правило, не стоит устанавливать его значение более 5 (обычно 1-3). В конечном итоге, все зависит от конкретных задач. Эффект воздействия вы можете посмотреть сами.
Threshold (порог) - очень важный параметр, устанавливающий яркостной порог воздействия фильтра (эффект будет применен ко всем смежным пикселам, имеющим порог отличия по яркости более или равный установленному). Чем меньше это число, тем больше элементов изображения попадет в область воздействия фильтра. Как правило, устанавливается в диапазоне 1–10.
Эффект применения этого фильтра вы видите на картинке. В данном случае картинка выглядит несколько «перешарпленной». Это тоже не очень хорошо. В основном эффект от «шарпа» очень заметен на контурах объекта по отношению к фону. Для устранения эффекта «перешарпа» просто возьмем ластик (клавиша E) и сотрем контур на изображении в тех местах, где это наиболее бросается в глаза (нижняя часть клюва и темный контур на белом горлышке на предыдущем снимке) (см. фото 11).

Таким же образом нужно пройтись внимательно по всему изображению, при необходимости меняя прозрачность ластика в конкретных местах.
Лично мне этот фильтр не очень нравится по субъективным причинам, и я хочу рассказать о другом методе. Называется он High Pass (высокочастотный фильтр). На мой взгляд, воздействие это фильтра более интеллигентно по отношению к фотографии и имеет больше возможностей для творчества.
Итак, Filter/Other/High Pass. Установите параметр Radius в диапазоне 1,5–2,5. Что случилось с нашей картинкой? (См. фото 12.)

Не волнуйтесь - все будет хорошо! ...Или плохо. Это диалектика! Давайте изменим режим смешения с Normal на Soft Light. О чудо! Я же говорил, что все будет хорошо! (См. фото 13.)
При этом силу воздействия фильтра можно плавно менять движком Opacity. Если вам захочется еще усилить его воздействие, то смените режим смешения с Soft Light на Hard Light. Далее действуем ластиком, как описано выше. Более подробно к применению этого и других фильтров резкости мы вернемся в другом номере журнала.

Фильтр размытия
Еще один важный и часто применяемый фильтр для обработки фотографий, о котором мне хотелось бы сказать в начале нашего пути - это Blur (размытие). Разновидностей этого фильтра несколько, но я хочу остановиться на Gaussian Blur (размытие по Гауссу). Зачастую применение этого достаточно простого инструмента дает очень хороший эффект, когда надо сгладить элементы фона, к примеру. Им можно маскировать «шум» на фотографии, придавать мягкость и загадочность картинке и многое другое. Для начала мы просто ознакомимся с его работой на нашей птичке. Итак, Filter/Blur/Gaussian Blur. (Вы не забыли опять создать копию нашего основного изображения? Молодцы!) (См. фото 14.)

Установим значение радиуса размытия на 3 пиксела. Вообще, в данном фильтре этот параметр может устанавливаться в очень широких пределах, в зависимости от требуемой задачи. Как видно, фон приобрел более ровный и красивый вид, хотя, глядя на птичку, хочется протереть очки. Так давайте их протрем. Берем наш знакомый ластик и начинаем протирать. В центре птички можно установить размер побольше и непрозрачность 100 процентов, а по мере приближения к краям размер уменьшаем и ставим прозрачность примерно 30 процентов. Жесткость ластика (размытые границы) делаем минимальной и вперед. Не нужно точно повторять контуры объекта, желательно слегка захватить и область фона на границе перехода, тогда картина будет более естественной (поэтому мы и делаем на границе более высокую прозрачность). Потом мы научимся делать маску слоя, что облегчит нашу работу, но не все сразу! И вот результат (см. фото 15).

Для начала весьма неплохо, а представляете, как будет потом! Теперь нам нужно правильно откадрировать нашу картинку, чтобы улучшить ее композицию. Если мы закончили нашу обработку фотографии, то все слои можно и нужно свести в один. Нажимаем Shift + Ctrl + E или Layer-Merge Visible (склеить видимые слои). Включаем Crop (обрезка) клавишей С на клавиатуре и растягиваем «резинку» от левого верхнего к правому нижнему углу (см. фото 16). При необходимости корректируем кадрируемый фрагмент в соответствии с нашими желаниями и пристрастиями и нажимаем Enter.

Изменение размера
Физический размер снимка уменьшился. Нам нужно его увеличить до размера печатного листа А4 (например).
Выбираем Image/Image Size. Наиболее оптимальным вариантом разрешения снимка можно считать 300 dpi (точек на дюйм), которое прекрасно подходит и для печати в минилабе, и для печати на домашнем принтере. Далее устанавливаем размер нашего снимка. Для формата А4 - это, с учетом полей, примерно 20×28 см. Поэтому, в зависимости от соотношений сторон вашей фотографии, установите один из параметров (ширину или высоту), а второй будет установлен автоматически. При этом обязательно должна стоять галочка у Constrain Proportions (сохранение пропорций), а метод преобразования Resample Image должен быть установлен в наилучшее качество Bicubic (бикубический) (см. фото 17).

Иногда, после изменения размеров снимка, желательно выполнить повторную операцию усиления резкости, но ее силу и необходимость нужно определять в каждом конкретном случае. На этом облегченный вариант обработки фотографии можно считать законченным. Для большинства случаев этого бывает вполне достаточно.

Вдохновились очередной гениальной идеей и поскорее хотите воплотить её в жизнь при помощи фотоаппарата? Если вы только начинаете свой путь в фотосъемке - не спешите! Для начала изучите основы этого искусства. В статье мы расскажем, с какими проблемами чаще всего сталкиваются начинающие фотографы. Также вы узнаете, как обрабатывать фотографии в редакторе «ФотоМАСТЕР» и избавиться от большинства дефектов.

Ошибка №1. Неправильная компоновка кадра

Изучив правила построения композиции кадра, вы будете знать, что расположение объекта съемки строго посередине сделает любую фотографию скучной и неживой. Чтобы получить динамичный и интересный снимок мысленно разделите будущий кадр на 9 частей. Разместите всё важное рядом с линиями или в точках пересечений:

Уже сделали фотографию, позабыв о правилах композиции? Еще не все потеряно! Наша «ФотоМАСТЕР» быстро исправит ситуацию. Воспользуйтесь функцией кадрирования. Включите сетку, а затем настройте размер и положение рамки поверх снимка. Кликните «Применить» и все изменения будут сохранены.

Ошибка №2. Завален горизонт

Увидеть этот дефект можно даже невооруженным взглядом. Линия горизонта на фотографии не идет параллельно нижней и верхней границам кадра, а уходит вверх или вниз:

Для исправления горизонта перейдите в раздел «Композиция» > «Геометрия». Поставьте галочки рядом с пунктами «Обрезать автоматически» и «Показать сетку». На шкале «Поворот» выровняйте фотографию. Если необходимо, скорректируйте параметры «Вертикаль» и «Горизонталь».

Ошибка №3. Проблемы с освещением

Съемка против солнца, ненастроенный фотоаппарат, отключённая вспышка в темноте… Всё это приводит к одному - к проблемам с экспозицией. Фотография становится слишком пересвеченной или темной:

Обработка фото поможет решить проблему. В «ФотоМАСТЕРе» и настройте тон фотографии. Передвигайте бегунок вправо на шкале «Экспозиция» для осветления фото, влево - для затемнения. При необходимости корректируйте темные и светлые тона на снимке, а также тени и чрезмерно пересвеченные участки.

Ошибка №4. Эффект красных глаз

Подобный дефект возникает из-за использования вспышки. Но вы можете заранее попробовать предотвратить его появление на фото: для этого попросите «модель» не смотреть прямо в объектив при съемке.

Избавиться от красных глаз можно с помощью корректора. Его вы найдете в разделе «Ретушь». Настройте кисть и выделите один из проблемных зрачков. Убавьте насыщенность и поэкспериментируйте с тоном. Затем аналогично отредактируйте второй глаз и оцените результат в окне предпросмотра.

Ошибка №5. Смазанное фото

Если фотограф при проведении съемки поторопится нажать кнопку спуска, то фотоаппарат не успеет сфокусироваться. При просмотре фотографии с экрана ПК вы заметите, что снимок стал расплывчатым:

Проблему можно исправить в редакторе несколькими способами. Например, если корректировок требует вся фотография, то в разделе «Улучшения» перейдите во вкладку «Резкость» и подберите оптимальные параметры для изображения, скорректировав силу, радиус и порог повышения резкости.

Если нужно улучшить только фрагмент, то воспользуйтесь корректирующей кистью (Ретушь > Корректор). Выделите область, которую необходимо исправить. Затем кликните по кнопке «Резкость» и настройте четкость участка.

Ошибка №6. Лишние предметы в кадре

Запечатлели пейзаж, но в кадр попала тень? Портретные фотографии испортили прыщи, шелушения и покраснения на коже? Не спешите удалять снимки! Воспользуйтесь инструментом «Штамп». С ним вы сможете удалить все лишние элементы, и многое другое. Например, на этой фотографии мы избавились от тени:

Настройте параметры кисти и выделите элемент на фото, который хотите замаскировать. Затем укажите место, откуда редактору необходимо скопировать пиксели для заполнения выделенного участка. Готово!

Ошибка №7. Геометрические искажения фото

Ещё одна проблема, с которой часто встречаются начинающие фотографы. Возникают подобные дефекты из-за съемки предметов, зданий или людей с нижнего или верхнего ракурса, а иногда и вовсе просто из-за погрешности объектива. Это приводит к появлению «падающих зданий», искажениям фигур и другим малоприятным последствиям.

Увы, далеко не все геометрические искажения можно исправить. Но попытаться всегда стоит! В программе «ФотоМАСТЕР» перейдите в меню «Композиция» > «Геометрия». Включите сетку и попробуйте выровнять фотографию при помощи шкал «Дисторсия», «Горизонталь», «Вертикаль».

Подведем итоги

Мы разобрали самые популярные ошибки, которые совершают начинающие фотографы, а это значит, что вы сможете избежать их. Если неудачные кадры всё-таки застанут вас врасплох - не беда! Ведь вы знаете, как правильно обрабатывать фотографии. Установите на ПК «ФотоМАСТЕР» и попрощайтесь с плохими снимками навсегда!

Любые снимки, сделанные пусть даже профессиональным фотографом, требуют обязательной обработки в графическом редакторе. У всех людей имеются недостатки, которые необходимо устранить. Также во время обработки можно что-нибудь добавить недостающее.

Данный урок посвящен обработке фотографии в Фотошопе.

Давайте для начала взглянем на исходное фото и на результат, который будет достигнут в конце урока.
Исходный снимок:

Результат обработки:

Остались еще некоторые недочеты, но я не стал потакать своему перфекционизму.

Предпринятые шаги

1. Устранение мелких и крупных дефектов кожи.
2. Осветление кожи вокруг глаз (устранение кругов под глазами)
3. Финишное разглаживание кожи.
4. Работа с глазами.
5. Подчеркивание светлых и темных областей (два подхода).
6. Небольшая цветокоррекция.
7. Усиление резкости ключевых участков – глаз, губ, бровей, волос.

Итак, давайте же начнем.

Прежде, чем начать редактировать фото в Фотошопе, необходимо создать копию исходного слоя. Так мы оставим нетронутым фоновый слой и сможем посмотреть на промежуточный результат наших трудов.

Делается это просто: зажимаем ALT и кликаем по значку глаза возле фонового слоя. Это действие отключит все верхние слои и откроет исходник. Включаются слои тем же способом.

Создаем копию (CTRL+J ).

Внимательно посмотрим на нашу модель. Видим много родинок, мелких морщинок и складочек вокруг глаз.
Если требуется максимальная естественность, то родинки и веснушки можно оставить. Я же, в учебных целях удалил все, что можно.

Для коррекции дефектов можно воспользоваться следующими инструментами: «Восстанавливающая кисть», «Штамп», «Заплатка» .

В уроке я пользуюсь «Восстанавливающей кистью» .

Работает она следующим образом: зажимаем ALT и берем образец чистой кожи как можно ближе к дефекту, затем переносим полученный образец на дефект и кликаем еще раз. Кисть заменит тона дефекта на тона образца.

Размер кисти нужно подобрать таким образом, чтобы она перекрывала дефект, но не слишком большой. Обычно 10-15 пикселей бывает достаточно. Если размер выбрать больше, то возможны так называемые «повторы текстуры».

Таким образом удаляем все дефекты, которые нас не устраивают.

Осветляем кожу вокруг глаз

Видим, что у модели присутствуют темные круги под глазами. Сейчас мы от них избавимся.
Создаем новый слой, нажав на значок в нижней части палитры.

Затем «Мягкий свет» .

Берем кисть и настраиваем ее, как на скриншотах.

Затем зажимаем ALT и берем образец светлой кожи рядом с «синяком». Этой кистью и красим круги под глазами (на созданном слое).

Финишное разглаживание кожи

Для устранения самых мелких неровностей воспользуемся фильтром «Размытие по поверхности» .

Вначале создадим отпечаток слоев комбинацией CTRL+SHIFT+ALT+E . Данное действие создает в самом верху палитры слой со всеми примененными до сего момента эффектами.

Затем создаем копию данного слоя (CTRL+J ).

Находясь на верхней копии, ищем фильтр «Размытие по поверхности» и размываем изображение примерно, как на скриншоте. Значение параметра «Изогелия» должно быть примерно в три раза больше значения «Радиус» .

Теперь данное размытие нужно оставить только на коже модели, и то не в полной мере (насыщенности). Для этого создадим черную маску для слоя с эффектом.

Зажимаем ALT и кликаем по значку маски в палитре слоев.

Как видим, созданная черная маска полностью скрыла эффект размытия.

Далее берем кисть с теми же настройками, что и ранее, но цвет выбираем белый. Затем красим этой кистью коду модели (на маске). Стараемся не задевать те детали, которые не требуется размывать. От количества мазков по одному месту зависит сила размытия.

Работа с глазами

Глаза – зеркало души, поэтому на фото они должны быть максимально выразительными. Займемся глазами.

Снова необходимо создать копию всех слоев (CTRL+SHIFT+ALT+E ), а затем выделить радужную оболочку модели каким-либо инструментом. Я воспользуюсь «Прямолинейным лассо» , поскольку точность здесь не важна. Главное не захватывать белки глаз.

Для того чтобы в выделение попали оба глаза, после обводки первого зажимаем SHIFT и продолжаем выделять второй. После того, как поставлена первая точка на втором глазу, SHIFT можно отпустить.

Глаза выделены, теперь нажимаем CTRL+J , тем самым копируя выделенную область на новый слой.

Меняем режим наложения для этого слоя на «Мягкий свет» . Результат уже есть, но глаза стали темнее.

Применим корректирующий слой «Цветовой тон/Насыщенность» .

В открывшемся окне настроек привяжем этот слой к слою с глазами (см. скриншот), а затем немного повысим яркость и насыщенность.

Результат:

Подчеркиваем светлые и темные области

Здесь особенно рассказывать нечего. Чтобы качественно отфотошопить фотографию, мы немного осветлим белки глаз, блеск на губах. Затемним верх глаз, ресницы и брови. Также можно осветлить блеск на волосах модели. Это будет первый подход.

Создаем новый слой и нажимаем SHIFT+F5 . В открывшемся окне выбираем заливку 50% серого .

Меняем режим наложения для этого слоя на «Перекрытие» .

Промежуточный итог:

Второй подход. Создаем еще один такой же слой и проходимся по теням и светам на щеках, лбу и носу модели. Также можно немного подчеркнуть тени (макияж).

Эффект получится очень выраженным, поэтому нужно будет размыть данный слой.

Идем в меню «Фильтр – Размытие – Размытие по Гауссу» . Выставляем небольшой радиус (на глаз) и нажимаем ОК .

Цветокоррекция

На этом этапе немного поменяем насыщенность некоторых цветов на фото и добавим контраста.

Применяем корректирующий слой «Кривые» .

В настройках слоя вначале немного потянем ползунки к центру, усиливая контраст на фото.

Затем перейдем в красный канал и потянем черный ползунок влево, ослабляя красные тона.

Посмотрим на результат:

Усиление резкости

Заключительный этап – усиление резкости. Можно усилить резкость на всем снимка, а можно выделить только глаза, губы, брови, в общем, ключевые участки.

Создаем отпечаток слоев (CTRL+SHIFT+ALT+E ), затем идем в меню «Фильтр – Другое – Цветовой контраст» .

Настраиваем фильтр так, чтобы остались видны только мелкие детали.

Затем данный слой необходимо обесцветить сочетанием клавиш CTRL+SHIFT+U , а затем поменять режим наложения на «Перекрытие» .

Если хотим оставить эффект только на отдельных участках, то создаем черную маску и белой кистью открываем резкость там, где нужно. Как это делается, я уже говорил выше.

На этом наше знакомство с основными приемами обработки фото в Фотошопе закончено. Теперь Ваши фотографии будут выглядеть гораздо лучше.

Мы делаем фотографии каждый день, особенно селфи или портретные снимки на основную камеру. Некоторые фотографии сразу получаются идеальными, а некоторые так и просят доработки. Например, ярко выраженные проблемные участки кожи в обычной жизни могут быть практически незаметны, а на фото бросаются в глаза. Также в большинстве случаев фотографии получаются блеклые, и уже не кажутся такими крутыми, как задумывались. В этой статье мы расскажем, как улучшить фотографию с помощью ретуши и цветокоррекции. Для этого будем использовать программу Movavi фоторедактор.

Салют всем, уважаемые подписчики и читатели журнала PhotoCASA! Меня зовут Павел, в этой статье хочу рассказать о принципе обработки «лампового» портрета в помещении без использования студийной техники. Прежде чем приступлю к описанию обработки, хотелось бы немного сказать о процессе получения исходника. Съемка проходила в помещении библиотеки, где практически во всех холлах не было необходимого для портрета количества естественного света, которому я отдаю предпочтение.

Данное фото было снято на камеру Nikon D610 с объективом Sigma 35 mm f/1.4 Art. Это была самая первая съемка после покупки моей первой зеркальной камеры. До этого снимал на беззеркалку Olympus OM-D E-M5. Для каталогизации и первоначальной цветокоррекции фотографий я использую Adobe
Lightroom, затем ретуширую и провожу более детальную коррекцию цвета в Photoshop. Открываю фотографию в Lightroom и приступаю.

Добрый день, друзья! Меня зовут Валентина Цвирко, и я фотограф любитель из Беларуси. Несколько лет назад фотография вошла в мою жизнь и обогатила ее новыми красками! Поначалу я снимала пейзажи и городские виды, но около года назад попробовала себя в портретной фотографии, и эта съемка меня очень увлекла. Больше люблю снимать портреты крупным планом, показать внутренний мир человека, его душу. Учусь по урокам из Интернета и книгам по фотографии и очень стараюсь повышать свой уровень знаний. Большое спасибо журналу PhotoCASA за предоставленную возможность опубликовать эту статью и прошу не судить меня строго: я еще только учусь)…

Благодаря цифровой фотографии мы привозим из поездок сотни снимков, но часть из них безжалостно удаляется из-за их плохого качества. Они получаются размытыми, с заваленным горизонтом, или просто недостаточно эффектными. И обнаруживаем мы это обычно, лишь вернувшись домой.

Не спешите избавляться от, казалось бы, испорченных фото. Их ещё можно спасти в простой программе для обработки фото – такой, как Movavi Фоторедактор .

Приветствую, дорогие читатели журнала PhotoCASA. В этой статье я покажу, как из исходника, который большинство переместило бы в корзину, сделать довольно интересную картинку. Открываю исходник в Camera Raw. Проделываю стандартные операции: экспозиция, калибровка, резкость (самый минимум).
Далее открываю фото в Photoshop. Ставлю точку черного и еще одним слоем кривых делаю фото светлее. Дальше копирую слой (Ctrl+J), выделяя на нем нужные области инструментом «Лассо» (L), и в несколько подходов делаю «заливку с учетом содержимого» (Shift+F5). В основном убирал участки с провалами в тенях.

Всем привет, меня зовут Влад Нелюбин. Я свадебный фотограф, и хочу рассказать о небольшой хитрости, которая помогает мне в работе.
Свадебных фотографов сейчас много, и надо уметь всегда оставаться в обойме. Поэтому я делаю своим клиентам небольшие подарки, которые мне обходятся недорого, а молодоженам дарят приятные воспоминания на всю жизнь. Это создание картины из свадебной или любой другой совместной фотографии.

Всем привет! Меня зовут Дима Бегма, и сегодня я расскажу об обработке одной из моих фотографий.
Немного о самом фото. Для съемки были использованы камера Nikon D 610 и объектив Nikkor 50 mm f/1.8. Снимок был сделан в Днепропетровске в облачную погоду при сильном ветре. Поскольку снимали мы на пешеходном мостике, в кадр часто попадали случайные прохожие. В результате этого при обработке фотографии мне нужно будет произвести замену части снимка с людьми на аналогичную пустую область из другого снимка. Все фотографии
сделаны с одинаковыми настройками камеры.

Меня зовут Anton Montbrillant, и я хотел бы рассказать о том, как обрабатываю свои портретные фотографии.
Я делаю максимально естественную обработку без каких-либо сложных тонировок и рисования, при этом стараюсь выполнить это достаточно простыми инструментами, что позволяет сохранить красивые и естественные цвета. Итак, давайте посмотрим на исходное изображение. Фотография снята на камеру 645D и объектив smc -D FA 645 55mm f/2.8 AL

Давайте разберемся, что же такое «High End Retouch». Ретушь (фр. retouch – подрисовывать, подправлять).
Изменение оригинала, редактирование изображения. Целью редактирования является коррекция дефектов, подготовка к публикации, решение творческих задач.

Всем привет. Меня зовут Руслан Исинев. Я покажу, как обрабатывалась данная фотография.
Я пользуюсь Photoshop CC2014.
Открываю фото в Camera RAW. Всю основною работу я делаю тут, это для меня - один из самых важных инструментов в Photoshop.
Затемняем фон, высветляем модель, тем самым выделяем нужный нам объект. На данном фото меня уже все устраивает, нажимаем «открыть».

Всем привет! Меня зовут Дима Бегма и сегодня я расскажу об обработке данной фотографии. У меня в портфолио довольно много фотографий с соотношением сторон 1:1, и этот снимок не стал исключением.
Чтобы не терять в качестве и разрешении картинки при кадрировании, я предпочитаю делать такие фото путем склеивания двух-трех фотографий в одну. Все фотографии были сделаны с одинаковыми настройками и с одним фокусным расстоянием, я лишь смещал камеру вдоль оси.
Конечная цель обработки - получить снимок, который будет максимально передавать атмосферу заката солнца.

Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Дмитрий Февралев, и я увлекаюсь художественной фотографией. Более всего меня интересуют атмосфера и подтекст в кадре, которые могут побудить зрителя на мысли, эмоции, и, возможно, даже идеи. Поэтому я люблю психологические лицевые портреты,
которые способны рассказать о нас самих гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд. Оговорюсь, что в фотографии я самоучка.

Здравствуйте, уважаемые читатели! Меня зовут Карина (Kerry Moore), и я занимаюсь художественной и fashion-фотографией. Эти два стиля мне присвоила интернет-аудитория. Все мои работы сняты на Nikon D90 и Nikkor 50 мм f/1.4 G. Фотография для меня - и работа, и хобби. И сегодня я расскажу о моей наиболее известной работе - серии фотографий «Azure» специально для журнала PhotoCASA.

Здравствуйте, уважаемые читатели журнала PhotoCASA!
Сегодня с вами я, Анна Задворнова, с новым уроком, в котором я расскажу, как отрисовать портрет. Итак, начнем!
Для начала открываем исходное изображение.
Идем в Кривые.
Далее Выборочная коррекция цвета, выставляем значения:
КРАСНЫЙ: голубой +4, пурпурный –9, желтый +7, черный –2.
ЖЕЛТЫЙ: голубой –13, пурпурный –3, желтый +3, черный +3.

Здравствуйте. Сегодня я расскажу про обработку одной из моих фотографий.
Это фото было сделано на Canon 6D и объектив 135 mm, с выдержкой 1/1250 сек, диафрагмой f/ 2 и ISO100, время - перед закатом.
Изначально передо мной стояла задача сделать фото более теплым, а платье девочки - синим, также подчеркнуть мыльные пузыри и лучи солнца.

Работа началась в Camera Raw. На вкладке Hue-Saturation-Luminance (HSL) основной задачей было с помощью цвета сделать картинку более объемной и изменить бирюзовый цвет одежды девочки на синий. Для этого во вкладке Luminance я увела оранжевый бегунок вправо, отделив девочку от фона, а во вкладке Hue изменила бирюзовый оттенок на синий.

Здравствуйте, уважаемые читатели PhotoCASA!
Меня зовут Максим Гусельников и я хотел бы рассказать о том, как я обрабатываю свои фотографии.
Я предпочитаю естественную обработку, без каких-либо сложных спецэффектов и коллажирования, при этом стараюсь пользоваться достаточно простыми приемами, которые, тем не менее, делают фотографию более выразительной.

Приветствую, уважаемые читатели журнала PhotoCASA! Хочу рассказать вам, как была обработана представленная фотография.
1. Открываем фотографию в Lightroom. Поправляем экспозицию, свет и баланс белого.
2. С помощью инструментов цветокоррекции убираем красноту на лице и руках.
3. Выставляем следующие параметры в калибровке

Доброго времени суток, дорогие читатели журнала PhotoCASA!
В этот раз я хочу рассказать об обработке одной из своих фотографий.
При обработке я использую единый алгоритм, но никогда не делаю серии идентичными, подбирая для каждой съемки свои цвета и расставляя акценты на наиболее значимых элементах изображения.
Моя обработка всегда делится на две части: цветокоррекция в Lightroom и ретушь в Photoshop.
Прежде всего - анализ исходника.

Здравствуйте, уважаемые читатели журнала PhotoCASA! Меня зовут МаринаПолянская, в этой статье я расскажу про обработку данной фотографии.
Эта фотография была сделана во время мартовской поездки в Петербург. Вдохновением и музой снимка стала потрясающая модель Аня Кубанова. Котика было решено взять, чтобы подчеркнуть естественную красоту Ани. Ранним утром мы отправились на съемку на одну из питерских крыш. Было облачно, очень холодно и ветрено, но и модель, и котик мужественно держались, за что им огромное спасибо.
Итак, открываем RAW-файл в Lightroom...

Здравствуйте, уважаемые читатели журнала PhotoCASA, я Станислав Старченко, фотограф и ретушер. Моя специализация - коллажи, фотоманипуляции, реализация как собственных идей, так и заказов от других фотографов.
В данной статье я хочу показать основные этапы и некоторые секреты создания моего фотосюжета «Переходный возраст». За основу сюжета была взята тема из истории испанского дворянского рода Борджиа периода XII - XVIII веков. На картине изображена девочка. Или уже девушка? Чувственный
скромный портрет на стене напоминает нам о ее невинности и чистоте, игрушки в правом углу - о недавнем детстве и воспитании. Но что с ее взглядом? О чем она задумалась? Неужели она почувствовала перемены и ностальгию по детству?
Да: ей исполнилось 16. Огонь в камине, искры… Переходный возраст!
Проект работы, создаваемой в Photoshop, включает в себя более 200 слоев, поэтому останавливаться на каждом слое отдельно я не буду. Всю работу я разделил на 10 основных частей.

Так как я вырос в деревне, мне очень близка эта тема.
Мне нравится все старинное, пропитанное духом старости.
Перед тем, как приступить к обработке фотографии, давайте разберемся, что мы хотим сделать. Передать атмосферу деревни и старости. Определиться с колористкой фотографии. Существует множество сочетаний цветов, но мне больше нравится гармония противоположных. В нашей ситуации светлые будут
в желто-оранжевых оттенках, а тени в сине-голубых.
Для начала открываю RAW-файл в Lightroom.
Шаг 1. Настройки Basic
Так как фотография очень темная и холодная, делаем ее теплее. Для этого регулирую баланс белого. Далее убираю контрастность, света (Highlights) увожу вниз, а блики (Whites) повышаю. Немного вытягиваю тени (Shadows) и повышаю четкость (Clarity), чтобы добавить объем фотографии.
Теперь увожу вниз насыщенность (Saturation), а вибрацию (Vibrance), наоборот, повышаю. Vibrance - очень полезная функция при работе с портретами: она защищает телесные оттенки от перенасыщения и потери оттенков.

Здравствуйте, уважаемые читатели журнала PhotoCASA, меня зовут Владимир Шапкин. В предыдущей статье я описал основные этапы ретуши фотографии, которыми я пользуюсь.
Однако это не единственный подход. Иногда, чтобы получить качественный результат, приходится отказаться от частотного разложения и всю работу проводить с помощью техники Dodge and Burn.
Фото для данной статьи я взял на сайте www.modelmayhem.com, где многие фотографы выкладывают качественные исходники для обработки, причем абсолютно бесплатно. Фото предоставил фотограф: Krzysztof Halaburda, Модель: Maja C., make-up artist: Weronika Sikora.
После RAW-конвертации с помощью инструмента Пластика я подправил прическу.

С помощью корректирующего слоя Цветовой тон/Насыщенность убавляем красноту глаз и чуть отбеливаем зубы.
Далее приступаем к чистке, пользуясь инструментами Восстанавливающая кисть и Штамп. Эту операцию можно выполнять с помощью частотного разложения, но, как я уже говорил, в этот раз я решил обойтись без этого метода на начальном этапе

Всем привет! Немного расскажу о том, как я обрабатываю детские фотографии, сделанные на пленэре.
При съемке на улице я всегда стараюсь снимать в тени: во‑первых, нет жестких теней на лице, во‑вторых, ребенок не щурится. Желательно найти такое место, где на заднем плане будет немного подсвечивать солнышко. Это, конечно, в идеале. Если погодные условия не позволяют, то это всегда
можно подрисовать в Photoshop.

Открываю фотографию (фото 1). Детские фото не требуют глубокой ретуши кожи, поэтому убираем только основные недочеты света и тени на личике. В данном случае это небольшие тени под глазками, их убираю штампом, непрозрачность и нажим примерно 40 %. Мелкие недочеты убираю восстанавливающей кистью. Немного высветляю носогубную часть, примерно на 30 %, чтобы не оставить лицо без эмоций. Далее осветляю радужку глаз, но не очень сильно. Штампом убираю серьги, так как при подготовке забыли их снять, а к данному образу они совсем не подходят.
С лицом все.

Лайкнуть

Лайкнуть

Твитнуть

Фотографии бывают разными

Adobe Photoshop - мощная программа, позволяющая делать фантастические вещи с графикой. Бытует мнение, что справиться с ним можно только после долгого обучения. Я же считаю, что достаточно знать результат действия основных инструментов, остальное придет с опытом. Чтобы получить базовые знания, достаточно прочитать любую из Можете , авось что подскажу или проведу обучающие уроки (естественно, не за «спасибо»).

Обычно в первых двух-трех главах любого учебника по Фотошопу содержатся самые необходимые знания - информация о том, какие есть инструменты в программе. Остальное - наработка опыта. Здесь поджидает засада - для примера авторы книг используют фотографии четкие и яркие, без артефактов сжатия и сделанные на профессиональную камеру. Объекты на них выделяются легко, цвет редактируется тоже.

Учиться по книгам можно и нужно, следует лишь понять: примеры фотографий в книгах - идеализированные. Они лишь показывают то, что можно сделать. Чтобы обрабатывать то, что делается на любительский фотоаппарат в условиях недостатка освещенности, когда фотографа толкают под руку и нет точки опоры, требуется много практики и терпения.

Подготовка

Предположим, что базовые знания у вас есть, желание обрабатывать тоже. Так как моя заметка - о коррекции фотографий, понадобится фильтр-шумодав. Это единственная функция, с которой Фотошоп не способен справиться сам. Я рекомендую Ximagic Denoiser. Это платный фильтр, без покупки запускается с 5-секундной задержкой и имеет ограничение - нельзя использовать в Actions (записи действий для обработки фотографий в автоматическом режиме).

У меня английская версия Photoshop CC, но вы можете использовать старые версии. Если у вас русская, всегда можно перевести надписи из моей статьи онлайн-переводчиком.

Моя классификация качества фотографий

Терминология может отличаться от вашей. Это нормально.

Высокое качество. Фотографии сделаны на зеркальную камеру или хорошую псевдозеркалку. Если сохранены в формате RAW - вообще замечательно, потому что можно легко манипулировать яркостью, детализацией. Советы ниже применимы и к ним, но не увлекайтесь - все нужное в фотографии уже будет, изменения убивают качество.

Среднее. Если фотография сделана камерой дорогого телефона или «мыльницей», нужно усилить малозаметные детали и скрыть шум. Если фотограф неопытный - повернуть, обрезать фотографию.

Низкое. Большинство таких фотографий делаются спонтанно в попытке запечатлеть что-то интересное под вопли «Ты заснял, ты заснял?!». Над ними тоже можно поработать. Сделаны на телефон или дешевый цифровой фотоаппарат. Фотографии размыты, детализация никакая.

Шаг 1. Осветляем/затемняем

Осветление фотографии помогает выявить детали в темных участках. Затемнение поможет, если есть слишком яркие участки (засветы). Для примера я взял фотографию, сделанную не на самый лучший фотоаппарат:

Меню Image - Adjustments - Shadows/Highlights:

Двигая ползунки, можно понять, какой параметр за что отвечает. В данном случае я установил следующее:

1. Color в +5 , чтобы цвета не приобрели кислотную яркость.
2. В разделе Highlights значение Amount в 4% , чтобы небо стало чуть темнее. Удобно для борьбы с «засветами», затеняет светлый фон.
3. В разделе Shadows настройки осветления теней. Radius отвечает за то, сколько пикселей вокруг темных участков будет осветлено и затемнено. Tone - ширина диапазона теней. Грубо говоря, чем больше значение Tone , тем более яркие участки изображения будут приниматься Фотошопом за тень. Amount - сила осветления.

Теперь люди справа внизу фотографии стали видны. Появился и цифровой шум, ранее прячущийся в темных участках изображения, с ним будем бороться позднее.

Шаг 2. Кривые - корректируем цвет

Недостаточно просто осветлить фотографию. Нужно поправить цветовой баланс.

Предлагаю самый быстрый метод. Он не позволит тонко настроить цвета, но безусловно сделать фотографию более естественной.

Открываем Кривые - Image - Adjustments - Curves:

Велик соблазн нажать кнопку «Auto» для быстрой подстройки изображения, но я настоятельно рекомендую забыть про существование этой кнопки. Сделаем все вручную:

Метод 1 - на фото темные участки, окрашенные в оттенки, например, красного (на фото из моего примера такого нет):

1. Сначала выбираем пипетку №1 для выбора черной точки и щелкаем по самому темному участку фотографии. Черный цвет на фотографии станет нормальным черным. Если фото стало слишком темным, пощелкайте в темной зоне еще - возможно, вы выбрали слишком яркий пиксель. В любом случае эффект можно будет ослабить.
2. Затем пипеткой №3 щелкаем по пикселю, который должен быть белым. Не всегда можно попасть по тому светлому пикселю, благодаря которой цвета фото нормализуются.
3. Нажимаем OK в окне Curves . Если цвета стали слишком «кислотными» или фото слишком темное (светлое), нажимаем Edit - Fade Curves… и двигаем значение Opacity влево, чтобы снизить силу примененного эффекта.

Метод 2 - яркость фотографии идеальна, но с цветами проблемы - много красного/синего/другого оттенка.

Чаще всего бывает, когда фотографируют в помещениях с режимом фотоаппарата «Авто» - баланс белого подбирается неправильно.

В окне Curves выбираем только пипетку №2 и щелкаем по участкам фотографии, которые должны быть нейтрального серого цвета. Получается далеко не с первого раза, иногда нужно щелчков 20 по разным участкам фотографии, но итог великолепен - цвета на фотографии будут естественными.

Методы 1 и 2 можно совместить.

Метод 3 - усиливаем цвета и меняем оттенок в режиме Lab Color.

На фотографии выше недостает оттенков. Фото делалось на закате и небо окрасилось в оттенки от голубого до розового, чего на фото не видно. Причина проста: фотокамера не может заснять столько цветов, сколько видит глаз.

Можно воспользоваться трюком, который я подсмотрел в книге Дэна Маргулиса «Photoshop LAB Color. Загадка каньона и другие приключения в самом мощном цветовом пространстве»:

1. Image - Mode - Lab Color. Таким образом мы переключимся в цветовой режим Lab - мощнейшее средство Фотошопа для манипуляций с цветом и яркостью по отдельности. Некоторые профессионалы отказываются использовать этот режим, потому что немного (на доли процента) искажаются цвета. В нашем случае это совершенно не имеет значения, пользоваться можно.
2. Image - Adjustments - Curves. В окне выбираем по очереди цветовые каналы a и b , ставя вот такие настройки:

Канал a просто стягиваем

Канал b стягиваем и сдвигаем центр влево

Что дает симметричное стягивание каналов a и b ? Если сдвинуть их на одинаковое расстояние, слабые цвета станут более насыщенными, в то время как насыщенные не изменятся. Идеально для усиления цвета моря, неба, всего однообразного. Сдвигать можно сильнее, чем на скриншотах ниже, но не переборщите - кислотные цвета никому не нравятся. Кстати, если вы не видите разницы между стандартными значениями a и b, стянутыми так, как на моих скриншотах - у вас плохой монитор.

Сдвиг центра кривой канала добавляет определенный оттенок. Возможно, в вашем случае нужно сдвигать центр канала a и не влево, а вправо.

Третий метод можно использовать либо вместе , либо вместо первых двух.

В небе стали заметны оттенки, особенно в левой нижней части фотографии.

Шаг 3. Повышаем контраст

Метод 1 - простой.

1. Если работали в режиме Lab, сделайте Image - Mode - RGB Color.

100% View - 100% или Ctrl+1.

3. Делайте копию слоя с фотографией:

4. Назначьте новому слою, который будет над фоновым, режим смешения Overlay:

Фотография станет темнее - ничего страшного.

5. Применяем фильтр к созданному слою: Filter - Other - High Pass:

Малое значение Radius позволяет усилить резкость, большое - контраст. Обычно для усиления контраста нужно значение Radius между 30 и 80 пикселями в зависимости от размера фотографии.

6. Ослабляем действие фильтра с помощью регулировки прозрачности слоя (Opacity ), к которому применен фильтр. На скриншоте выше понятно, что фотография стала слишком контрастной. Сделаем эффект слабее:

Благодаря усилению контраста фотография стала более объемной:

Метод 2 - мудреный, но мне нравится больше.

Возможно, вы заметили, что в принципе контраст на фотографии выше повысился не сильно, зато стала сильнее заметна засветка над крышей дома слева. Неужели повышать контраст без искажения цвета нельзя? Конечно, можно:

1. Если не делали раньше, сделайте Image - Mode - Lab Color.

2. Поставьте масштаб изображения в 100% (один к одному с пикселями монитора): View - 100% или Ctrl+1.

3. В палитре слоев Layers щелкните по слою Lightness. Изображение станет черно-белым, потому что отобразится только яркость изображения. Включите видимость всех каналов:

Выбран только канал яркости, но включена видимость их всех

4. Теперь нужно запустить фильтр повышения резкости: Filter - Sharpen - Unsharp Mask:

Фильтр Фотошопа Unsharp Mask создает светлые и темные зоны на тех участках фотографии, где стыкуются яркие и темные пиксели. Это удобно, потому что можно не только усиливать резкость, но и грамотно повышать контраст. Нужно лишь установить побольше значение Radius. Описание настроек:

• Amount - сила применяемого эффекта.
• Radius - ширина ореола осветляемых и затемняемых пикселей.
• Threshold - степень защищенности неконтрастных участков фотографии от изменений.

Установите Amount на максимум и начнете изменять Radius и Threshold. Тогда вы поймете, как действует фильтр.

В данном случае я установил для фотографии Radius в 13,2 пикселя и Amount в 31% . Мне приглянулись именно такие параметры, подошло для усиления теней на лодке. Спустя пару десятков обработанных фотографий и вы тоже сможете на глаз определять, какие параметры выставить для лучшего результата.

Чтобы понять, что изменилось, сравнение самого проблемного участка:

Другие варианты усиления контраста

Одни и те же действия можно делать по-разному. Например, в режиме RGB вызвать Curves и сделать S-образную кривую всех каналов. Или просто Image - Adjustments - Brightness/Contrast. Я предпочитаю использовать Unsharp Mask в цветовом пространстве Lab из-за того, что тогда цвета искажаются меньше, чем если бы я повышал контраст в режиме RGB (повышения резкости это тоже касается).

Шаг 4. Убираем шум

Осветление, затем повышение контраста сильнее выявили цифровой шум, который так и лезет в глаза. Детали из-за шума искажены, лицо рыбака похоже на чудовищную маску:

Рыбак - Джейсон Вурхиз?

К сожалению, Фотошоп не обладает эффективными средствами подавления шума. Поэтому нужен отдельный плагин-фильтр. Я пользуюсь Ximagic Denoiser. Еще хорошие плагины - Imagenomic Noiseware и Topaz Denoise, оба платные.

Убираем цветовой шум

Сначала нужно убрать цветные пятна. Filter - Ximagic - XiDenoiser (надеюсь, вы его установили?):

Цветные пятна на воде пропали

Как с ним работать:

1. Ставьте Working - YCbCr или Lab (результаты почти одинаковые).
2. Denoise - Color denoise (устранение цветового шума).
3. Learn radius - не больше 9 , Compare radius - не больше 3 (при значениях больше результат почти не улучшится, зато фильтр станет работать медленее раз в 10).
4. Двигайте ползунок Spatial sigma и жмите Partial preview - в окне предпросмотра будет результат. Все ваши попытки сохраняются в списке, поэтому можно вернуться к самому лучшему результату щелчком мыши.
5. Когда результат устроит, жмите OK и ждите полной обработки.

Цветные пятна должны пропасть. Слишком высокие значения Spatial sigma сильно сглаживают цвета, не переусердствуйте.

Лицо рыбака по-прежнему напоминает хоккейную маску, да и в целом фотография «мохнатая». Нужно убрать яркостный шум так, чтобы не исчезли детали изображения.

2. Опять запускайте XiDenoiser , настройки будут другими (вместо Color denoise - Std denoise ):

3. Learn radius и Compare radius по-прежнему не больше девяти и трех. Регулируем значение Spatial sigma. Нужно убрать самый мелкий шум, поэтому Spatial sigma вряд ли будет больше 30 .

4. Применив фильтр, дублируем нижний слой еще раз и делаем его выше всех. Снова запускаем XiDenoiser , только значение Spatial sigma ставим в два раза больше предыдущего.

Таким образом, сначала мы убираем мелкий шум, затем сглаживаем однотонные поверхности:

До убирания яркостного шума

Шаг1: Spatial sigma = 24

Шаг2: Spatial sigma = 48

Остается только уменьшить прозрачность самого верхнего слоя, чтобы изображение перестало быть мутным:

Итоговое изображение:

Если на фотографии присутствует кожа (например, пытаетесь облагородить свое селфи), уменьшайте прозрачность обоих слоев с убранным шумом, чтобы шум чуть-чуть виднелся. Это нужно для того, чтобы кожа выглядела естественно, без эффекта пластмассовости. Конечно, есть способы придать коже естественный вид после любых манипуляций, но лучше не допускать такой ситуации вообще.

При фотографировании неживых объектов (домов, предметов) картинку можно сгладить сильнее.

Шаг 5. Добавляем резкости

Резкость фотографии - это контраст между темными и светлыми участками. Чем выше контраст, тем более четкой нам кажется фотография. Повышение контраста и увеличение резкости - одни и те же операции с разными настройками.

1. Сделайте копию слоя с результатом ваших манипуляций (Select - All, Edit - Copy Merged, Edit - Paste ).

2. Выделите созданный слой - Filter - Other - High Pass (да, как в третьем шаге):