ВходМавзолей в корее. Шесть культовых мавзолеев. Посещение мавзолея иностранными туристами
Сегодня мы совершим первую большую экскурсию по Пхеньяну, а начнём со святая святых - мавзолея товарища Ким Ир Сена и товарища Ким Чен Ира. Мавзолей находится в Кымсусанском дворце, где когда-то работал Ким Ир Сен и который после смерти вождя в 1994 году был превращён в огромный пантеон памяти. После кончины Ким Чен Ира в 2011 году его тело также было помещено в Кымсусанском дворце.
Поход в мавзолей - это священная церемония в жизни любого северокорейского трудящегося. В основном туда ходят организованными группами - целыми организациями, колхозами, воинскими частями, ученическими классами. На входе в пантеон сотни групп с трепетом ожидают своей очереди. Иностранным туристам вход в мавзолей разрешён по четвергам и воскресеньям - гиды также настраивают иностранцев на благоговейно-торжественный лад и предупреждают о необходимости максимально парадно одеться. Наша группа, правда, в большинстве своем проигнорировала это предупреждение - ну нет у нас в путешествии ничего параднее джинсов и рубашки (надо сказать, что в КНДР очень не любят джинсы, считая это «американской одеждой»). Но ничего - пустили, естественно. А вот многие другие иностранцы, которых мы видели в мавзолее (австралийцы, западноевропейцы), играя роль по полной, оделись очень парадно - пышные траурные платья, смокинги с бабочкой…
Внутри мавзолея и на всех подступах к нему нельзя фотографировать - поэтому я попробую просто описать происходящее внутри. Сначала туристы ожидают своей очереди в небольшом павильоне ожидания для иностранцев, затем идут в общую зону, где уже перемешиваются с северокорейскими группами. На входе в сам мавзолей нужно сдавать телефоны и фотоаппараты, очень тщательный досмотр - с собой можно взять только лекарство от сердца, если в парадных залах с вождями вдруг кому-то станет плохо от благоговения. А дальше мы едем на горизонтальном эскалаторе по длинному-предлинному коридору, мраморные стены которого увешаны фотографиями обоих вождей во всём их величии и героизме - перемежаются фотографии разных лет, от молодой революционной поры товарища Ким Ир Сена и до последних лет правления его сына товарища Ким Чен Ира. На одном из почётных мест ближе к концу коридора была замечена фотография Ким Чен Ира в Москве на встрече с тогда ещё весьма моложавым российским президентом, сделанная в 2001, кажется, году. Этот помпезный длинный-предлинный коридор с огромными портретами, по которому минут 10 едет эскалатор, волей-неволей настраивает на какой-то торжественный лад. Даже иностранцев из другого мира настраивает - что уж говорить про трепещущих местных жителей, для которых Ким Ир Сен и Ким Чен Ир - боги.
Изнутри Кымсусанский дворец разделен на две половины - одна посвящена товарищу Ким Ир Сену, другая - товарищу Ким Чен Иру. Огромные мраморные залы в золоте, серебре и драгоценностях, помпезные коридоры. Роскошь и помпезность всего этого описать довольно трудно. Тела вождей лежат в двух огромных полутёмных мраморных залах, на входе в которые ты проходишь через еще одну линию досмотра, где тебя прогоняют через струи воздуха, дабы перед визитом в главные сакральные залы сдуть с простых мира сего последние пылинки. Непосредственно к телам вождей подходят по четыре человека плюс гид - обходим круг и кланяемся. Кланяться в пол нужно, когда ты находишься перед вождем, а также слева и справа - находясь за изголовьем вождя кланяться не нужно. В четверг и воскресенье вперемежку с простыми корейскими трудящимися идут и иностранные группы - интересно наблюдать за реакцией северокорейцев на тела вождей. Все в самых ярких парадных нарядах - крестьяне, рабочие, очень много военных в форме. Почти все женщины плачут и утирают глаза платками, мужчины тоже часто плачут - особенно поражают слёзы молодых худеньких деревенских солдатиков. Со многими в траурных залах происходят истерики… Люди плачут трогательно и искренне - впрочем, они в этом воспитываются с рождения.
После залов, где покоятся тела вождей, группы проходят по другим залам дворца и знакомятся с наградами - один зал посвящен наградам товарища Ким Ир Сена, а другой - наградам товарища Ким Чен Ира. Также показывают личные вещи вождей, их автомобили, а также два знаменитых железнодорожных вагона, в которых колесили по миру Ким Ир Сен и Ким Чен Ир соответственно. Отдельно стоит отметить Зал Слёз - самый помпезный зал, где нация прощалась с вождями.
На обратном пути мы снова минут 10 ехали по этому длинному-предлинному коридору с портретами - так получилось, что нас ехало несколько иностранных групп подряд, а навстречу, по другому эскалатору, к вождям, уже рыдая и нервно теребя платки, ехали одни корейцы - колхозники, рабочие, военные… Перед нами проносились сотни лиц, ехавших на вожделенную встречу к вождям. Это была встреча двух миров - мы смотрели на них, а они на нас. Меня очень поразили эти минуты на эскалаторе. Я чуть нарушил здесь хронологический порядок, поскольку за день до этого мы уже основательно поездили по регионам КНДР и получили о них представление - поэтому приведу здесь то, что написал в путевом блокноте по выходу из мавзолея. «Для них это - Боги. И это идеология страны. При этом в стране нищета, доносы, человек ничто. С учётом того, что в армии служат почти все минимум по 5-7 лет, и солдаты в КНДР вручную выполняют самую сложную работу, в том числе практически 100% национального строительства - то можно сказать, что это рабовладельческий строй, бесплатная рабочая сила. При этом идеология преподносит, что «армия помогает стране, и нам нужна еще более жесткая дисциплина в армии и вообще в стране для движения к светлому будущему»… А страна в среднем на уровне 1950-х годов… Но какие дворцы вождей! Вот как надо зомбировать общество! Ведь они, не зная другого, правда, любят их, они, если нужно, готовы убить за Ким Ир Сена и готовы умереть сами. Конечно это здорово - любить свою Родину, быть патриотом своей страны, можно также хорошо или плохо относиться к тому или иному политическому деятелю. Но то, как всё это происходит здесь - это за гранью понимания современного человека!»
На площади перед Кымсусанским дворцом можно фотографировать - особенно интересно фотографировать людей.
1. Женщины в парадных костюмах идут в мавзолей.
2. Скульптурная композиция у левого флигеля дворца.
4. Групповое фотографирование на фоне мавзолея.
5. Одни фотографируются, другие с нетерпением ждут своей очереди.
6. Я тоже сделал фото на память.
7. Пионерский поклон вождям.
8. Крестьяне в парадных одеждах ждут своей очереди у входа в мавзолей.
9. Военному призыву на 5-7 лет подлежит практически 100% мужского населения КНДР. При этом военнослужащие выполняют не только военные, но и общегражданские работы - повсеместно строят, пашут на волах в полях, работают в колхозах и совхозах. Женщины служат один год и в добровольном порядке - добровольцев, естественно, много.
10. Парадный фасад Кымсусанского дворца.
11. Следующая остановка - мемориал героям борьбы за освобождение от Японии. Сильный дождь…
14. Могилы павших стоят на склоне горы в шахматном порядке - чтобы каждый покоящийся здесь мог видеть с вершины горы Тэсонг панораму Пхеньяна.
15. Центральное место мемориала занимает воспеваемая в КНДР революционерка Ким Чен Сук - первая жена Ким Ир Сена, мать Ким Чен Ира. Ким Чен Сук умерла в 1949 году в возрасте 31 года при вторых родах.
16. После посещения мемориала направимся в пригород Пхеньяна, посёлок Мангёндэ, где родился товарищ Ким Ир Сен и где долгое время вплоть до уже послевоенных лет жили его бабушка с дедушкой. Это одно из самых священных мест в КНДР.
19. С этим смятым при выплавке горшком произошла трагикомичная история - не осознавая всей его святости, один из наших туристов постучал по нему пальцем. А наша гид Ким не успела предупредить, что трогать здесь что-либо категорически запрещено. Один из служащих мемориала заметил это и кому-то позвонил. Через минуту зазвонил телефон уже у нашей Ким - гида вызвали куда-то на проработку. Мы минут сорок гуляли по парку в сопровождении водителя и второго гида, молодого парня, который не говорил по-русски. Когда за Ким стало уж совсем тревожно, она, наконец, появилась - расстроенная и заплаканная. На вопрос, что ей теперь будет, она грустно улыбнулась и тихо-тихо сказала - «Какая разница?»… Так жалко стало её в этот момент…
20. Пока наша гид Ким была на проработке, немного погуляли по парку, окружающему Мангёндэ. На этом мозаичном панно изображён молодой товарищ Ким Ир Сен, покидающий родной дом и уезжающий из страны для борьбы с оккупировавшими Корею японскими милитаристами. А провожают его в родном Мангёндэ бабушка и дедушка.
21. Следующий пункт программы - памятник советским воинам, принимавшим участие в освобождении Кореи от Японии в самом конце Второй Мировой войны.
23. За мемориалом нашим солдатам начинается огромный парк, простирающийся по холмам вдоль реки на несколько километров. В одном из уютных зелёных уголков обнаружился редкий памятник старины - в Пхеньяне немного исторических памятников, поскольку город сильно пострадал во время Корейской войны 1950-1953 годов.
24. С холма открывается прекрасный вид на реку - какими родными кажутся эти широкие проспекты и панельные корпуса многоэтажек. Но как удивительно мало машин!
25. Самый новый мост через реку Тэдонган - последний из пяти мостов, предусмотренных послевоенным генпланом развития Пхеньяна. Он был построен в 1990-е.
26. Неподалёку от вантового моста находится крупнейший в КНДР 150-тысячный Стадион Первого Мая, на котором проходят главные спортивные соревнования и проводится знаменитый праздник Ариран.
27. Еще пару часов назад я вышел из мавзолея слегка на негативе, который усилился после того, как из-за какого-то горшка нашей несчастной сопровождающей устроили головомойку в высших инстанциях. Но стоит погулять по парку, посмотреть на людей - и настроение меняется. В уютном скверике играют дети…
28. Интеллигент средних лет, уединившись воскресным днём в тени, штудирует труды Ким Ир Сена…
29. Ничего не напоминает? :)
30. Сегодня воскресенье - и городской парк полон отдыхающими. Народ играет в волейбол, просто сидит на травке…
31. А жарче всего воскресным днём было на открытой танцплощадке - отрывались как местная молодежь, так и более взрослые корейские трудящиеся. Как залихвацки выделывали они свои причудливые движения!
33. Этот мужичок лучше всех танцевал.
34. Мы минут на 10 тоже присоединились к танцующим - и нас с радостью приняли. Вот так выглядит инопланетный гость на дискотеке в Северной Корее! :)
35. Прогулявшись по парку, вернёмся в центр Пхеньяна. Со смотровой площадки монумента идей Чучхе (помните, который светится в ночи и который я снимал из окна гостиницы) открываются замечательные виды Пхеньяна. Давайте насладимся панорамой! Итак, социалистический город как он есть! :)
37. Многое уже знакомо - вот, например, Центральная библиотека имени товарища Ким Ир Сена.
39. Вантовый мост и стадион.
41. Невероятные впечатления - вполне себе наши советские пейзажи. Высокие дома, широкие улицы и проспекты. Но как мало людей на улицах. И почти нет машин! Как будто благодаря машине времени мы перенеслись лет на 30-40 назад!
42. Достраивающая новая супергостиница для интуристов и высокопоставленных гостей.
43. «Останкинская» башня.
44. Самый комфортабельный пятизвездный отель Пхеньяна - естественно, для иностранцев.
45. А это наша гостиница «Янгакдо» - четыре звезды. Смотрю сейчас - ну до чего напоминает высотку московского проектного института, в котором я работаю! :))))
46. У подножья монументу идей Чучхе установлены скульптурные композиции трудящихся.
48. На 36-й фотографии вы, возможно, заметили интересный памятник. Это Монумент Трудовой Партии Кореи. Доминанта скульптурной композиции - серп, молот и кисть. С серпом и молотом всё более-менее понятно, а кисть в Северной Корее символизирует интеллигенцию.
50. Внутри композиции установлено панно, в центральной части которого показаны «прогрессивные социалистические мировые массы», которые ведут борьбу против «буржуазного марионеточного правительства Южной Кореи» и движут «разрываемые классовой борьбой оккупированные южные территории» к социализму и неизбежному объединению с КНДР.
51. Вот это южнокорейские народные массы.
52. Это прогрессивная интеллигенция Южной Кореи.
53. Это, видимо, эпизод непрекращающейся вооруженной борьбы.
54. Убелённый сединами ветеран и юный пионер.
55. Серп, молот и кисть - колхозница, рабочий и интеллигент.
56. В заключение сегодняшнего поста хочу привести еще некоторые разрозненные фотографии Пхеньяна, сделанные во время перемещения по городу. Фасады, эпизоды, артефакты. Начнём с Пхеньянского вокзала. Кстати, Москву и Пхеньян до сих пор связывает железнодорожное сообщение (как я понимаю, несколько прицепных вагонов к пекинскому поезду). Но вот прокатиться из Москвы в КНДР по железной дороге российские туристы не могут - эти вагоны предназначены только для жителей Северной Кореи, работающих у нас.
61. «Юго-Западная»? «Проспект Вернадского»? «Строгино?» Или всё-таки Пхеньян? :))))
62. А вот это действительно раритетный троллейбус!
63. Чёрная «Волга» на фоне музея Отечественной Освободительной войны. Нашего автопрома в КНДР много - «Волги», военные и гражданские «УАЗы», «семерки», «МАЗы», несколько лет назад КНДР купила у России большую партию «Газелей» и «Приор». Но ими, в отличие от советского автопрома, недовольны.
64. Еще одна фотография «спального» района.
65. На предыдущем фото видна машина-агитатор. Вот здесь она крупнее - такие машины постоянно ездят по городам и весям Северной Кореи, из рупоров с утра до вечера звучат лозунги, речи и призывы, либо просто революционная музыка или марши. Агитационные машины призваны подбадривать трудящийся народ и вдохновлять его на еще более усердный труд во благо светлого будущего.
66. И снова кварталы социалистического города.
67. Простой советский «Маз»…
68. …И трамвай из братской Чехословакии.
69. Заключительные фотографии - Триумфальная Арка в честь победы над Японией.
70. А этот стадион очень напомнил мне наш московский стадион «Динамо». Годах эдак в сороковых, когда он еще был новеньким с иголочки.
Северная Корея оставляет неоднозначные, очень смешанные чувства. И они сопровождают тебя постоянно, пока ты находишься здесь. К прогулкам по Пхеньяну я еще вернусь, а в следующий раз речь пойдёт про путешествие на север страны, в горы Мёхан, где мы посмотрим несколько древних монастырей, побываем в музее подарков товарищу Ким Ир Сену, посетим пещеру Ренмун со сталактитами, сталагмитами и группой военных в одном из подземелий - а также просто посмотрим на непарадную жизнь КНДР за пределами столицы.
Мавзолей Ким Ир Сена – один из пяти мавзолеев, существующих в мире. Остальные четыре - в Москве, Ханое, Тегеране и Пекине. Раньше это была резиденция Ким Ир Сена, которая часто использовалась как Дворец Съездов. После смерти Великого Вождя этот огромный комплекс был переоборудован в его Мавзолей. Иностранцы могут посещать мавзолей только по четвергам и воскресеньям, и это единственное место, где существует дресс-код: нас попросили одеться в самую лучшую, строгую и неяркую одежду.
Мавзолей Ким Ир Сена
Нас всех построили в колонну по четыре человека и после сверки со списками пустили внутрь. Дорога к мавзолею укрыта бетонными перекрытиями. По левую сторону выстроились корейские трудящиеся, а мы проходили справа и без очереди. Ким Ир Сен умер в 1994 году. Обычно траур по усопшему в Корее длится 3 дня. Но в этом случае его продлили на 3 года. Хотя власть сразу перешла в руки Ким Чен Ира, все это время страна официально жила без главы государства. Лишь в 1998 году народу объявили об избрании Ким Чен Ира на пост председателя Комитета Обороны КНДР, и его переименовали из "Любимого Руководителя" в "Великого Руководителя" и "Великого Полководца". Отец же его получил титул "Вечный президент".
Очередь к "Вечному президенту" КНДР
Хочу рассказать о посещении музея подарков двум Кимам. У каждого Великого есть свой "домик", где все они выставлены на обозрение. У старшего 222 тысячи подарков, а у младшего пока что чуть больше 50 тысяч. При входе в каждый музей есть электронное табло с количеством подношений. Видимо, чтобы таблички с цифрами не переделывать. Подарки разные: от истинных шедевров и произведений искусства до откровенного ширпотреба. Вообще все это очень сильно напоминает музей "Поля чудес".
Буддистский храм в Северной Корее
Перед музеем подарков мы заехали в буддистский храм. Буддизм – официальная религия Северной Кореи. Но верующих мы нигде не видели, а этот храм – единственное напоминание о религии. Вместо Будды корейцы поклоняются Ким Ир Сену и его наместнику на земле Ким Чен Иру, в прямом смысле обожествляя их. Все эти гигантские памятники и монументальные сооружения не что иное как храмы Кимов. Недаром в каждом из них наши гиды заставляли нас отвешивать поклоны их портретам. От храма до музея подарков, официально именуемого "Выставкой дружбы между народами", было всего 5 минут на машине. Мы припарковались и стали ждать нашего экскурсовода. Одним в этом месте передвигаться нельзя.
Музей подарков Ким Ир Сену
Как я уже и писал, у каждого Кима – свое здание. Снаружи оно кажется небольшим, но в действительности это только фасад. Сам музей уходит глубоко под скалу и заодно является отличным бомбоубежищем. Внутри нас провели по одному из коридоров длиной 400 метров! Входные двери весят 5 тонн, открываются кнопкой и охраняются автоматчиками с серебряными "калашами". Начали осмотр мы с музея Великого Вождя товарища Ким Ир Сена. Хоть оно и выглядит как старинное деревянное здание, построено оно было в 1978 году из бетона, и в нем нет ни одного окна.
Входные двери весят 5 тонн и охраняются автоматчиками
Нас в основном интересовали подарки, подаренные нашими соотечественниками, и нас привели в зал подарков Советского Союза. Наши подарки занимают три больших зала. В основном это чайные сервизы, книги, картины, которые даже в огородной подсобке страшно повесить, и самовары. Есть отдельный зал с бронированными автомобилями. Напоследок мы посмотрели два бронированных железнодорожных вагона, подаренные Сталиным и Мао соответственно.
Терраса в музее подарков, КНДР
Музей Ким Чен Ира был скромнее, но тоже напоминал неприступную крепость.
"Скромный" музей Ким Чен Ира
В этом музее можно проследить эволюцию телевизоров Samsung и LG. Похоже, они ему дарят по новому телеку каждый год. Еще порадовали подарки от директора южнокорейской мебельной фабрики. Целых 3 огромных зала заставлены его спальными гарнитурами и кухонными столами. Все гиды в музеях в Северной Корее носят национальные костюмы, и их всегда легко заметить в толпе.
Достоверно неизвестно, чей опыт надоумил авторитаристов минувшего столетия мумифицировать усопших вождей и героев. То ли фараоны Древнего Египта, которые желали предстать перед божьим судом комильфо, то ли папуасы западной части Новой Гвинеи, которые завяливали умерших пращуров на долгую память и как резервный продуктовый запас. Скорее всего коммунисты и другие –исты попросту не желали отдавать нового всенародного бога на съедение бактериям и пользовались успехами химии и биологии в вопросах консервации трупов. Ведь еще в 1881 году в предместье Винницы было успешно мумифицировано тело великого медика Николая Пирогова, а во втором десятилетии 20 века «пищала» и в Европе, и за Океаном.
Пока диктатор жив, в его руках сосредоточена великая власть. Дабы перенять ее по наследству в полной мере, преемники почивших богов создавали из их трупов трехмерные иконы, вполне чудотворные. Помните советский клич: «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить!». С Владимира Ильича мы свой экскурс в историю фараонов минувшего столетия и начнем.
1. Владимир Ильич Ленин
Это теперь визит в Мавзолей Ильича на Красной площади считается симптомом латентной некрофилии. Тридцать лет назад в усыпальницу гробовщика России выстраивались очереди длиннее, чем за импортным сервелатом.
Ленин просил, чтобы его после смерти похоронили, как нормального человека, но просил неубедительно. Поэтому руководство Страны Советов организовало прием фальшивых телеграмм от рабочих и крестьян с просьбой уберечь тело вождя от тлена. С 1924 года по сей день Володя без мозгов и внутренностей почивает под пуленепробиваемым стеклом, лишь на период войны 1941-45 съездив в командировку в Тюмень. Вот и в наши дни его периодически раздевают, обмывают, припудривают и одевают в чистый костюм. А в 1998 году двое московских художников-шалопаев создали необычный торт в виде мумии Ильича, который на вернисаже выставки слопали приглашенные журналисты и искусствоведы. Под траурную музыку.
2. Григорий Котовский
Опциональный персонаж анекдотов про Василия Ивановича и Петьку, прославившийся своей блестящей лысиной и железным характером, Котовский был первым бандитом среди героев Гражданской войны и первым героем среди бандитов Новороссии. Григория Иваныча убили в 1925 году в Чабанке, под Одессой.
Полтора года прошло после смерти Ленина, поэтому легендарного красного командира также решили увековечить мумификацией и поместить на всеобщее обозрение в мавзолее в городе Бирзула, переименованном в Котовск. В 1941 году над телом героя советизации надругались пьяные румынские солдаты. До завершения оккупации его останки прятали в подвале местные жители, предварительно облив спиртом. В 1965 году «мавзолей № 3» восстановили в виде стелы над склепиком, сейчас он имеет печальный вид и по вечерам усеивается шелухой от семечек и пивной тарой. Вход в усыпальницу закрыт на ржавый замок, но если найти блат в местном музее, то можно войти и взглянуть в глазницы легенде Бессарабских степей сквозь оконце в крышке гроба.
3. Георги Димитров
Болгарский «сталин» Георги Димитров умер в 1949 году в санатории под Москвой как-то некрасиво. Никто не замечал за ним явного ухудшения здоровья, а при вскрытии обнаружили цирроз печени и сердечную недостаточность. Существует версия, будто вождя болгарских коммунистов отравили ртутью, но она не признана официальной. После смерти тело Димитрова забальзамировали, вернули на родину и выставили напоказ в мавзолее в центре Софии, который построили всего за шесть дней(!) - настолько сильной оказалась «любовь народная» к лидеру Коминтерна.
После падения Белинской стены стеклянный гроб с телом Димитрова тайно, чтоб никто не видел, предали земле, а в 1999 году болгары отметили 50-летие со дня постройки мавзолея, варварски разрушив его… с пятого раза. Теперь на месте усыпальницы - обычная бетонная площадка, по которой можно поездить на скейте или на велике. Или даже на болгарском буйволе.
4. Эва Перон
Красавица актриса, жена фараона Аргентины Хуана Перона, при жизни вызывала восхищение и зависть у мужчин и женщин всего Земного шара. Выйдя замуж за диктатора, полюбила не столько его самого, сколько власть и, как считают историки, намеревалась даже подвинуть муженька с трона, сменив театр обычный на театр геополитический и став народным «символом социальной справедливости», а затем и « в юбке».
В 1952 году в возрасте 33 лет Эвита скончалась от рака матки. Ее тело забальзамировал самый лучший мумификатор, которого смогли найти аргентинские власти, по прозвищу «мастер искусства смерти». Два года саркофаг с очаровательным трупом синьоры Перон стоял в доме Хуана. «Как будто спит», - говорили все, кто видел.
В 1955 Перона свергли, и мумию легендарной женщины вывезли в Милан и там захоронили под вымышленным именем. Перон, который вскоре вернулся к власти, женился повторно, и лишь в 1974 году тело Эвиты вернулось на родину и упокоилось в семейном склепе. Паломников - тьма! Да только красоты былой уж не узреть.
5. Иосиф Виссарионович Сталин
Был такой анекдот. Дескать, подселяют большевики труп Сталина в мавзолей Ленина, а утром гроб с усатым оказывается на заднем дворе усыпальницы. И так несколько раз подряд, невзирая на усиленный караул. Решили проверить, что же за диво происходит. И вот в Москве наступает полночь, под бой курантов из мавзолея выходит гневный Ильич и со словами «Сколько можно повторять, что здесь не общежитие!?», вышвыривает «отца народов» на свежий воздух.
Тело курильщика и пьяницы, которого якобы отравили негодники-врачи, забальзамировали и внесли в зиккурат у стен Кремля в марте 1953 года.
А в праздник Хэллоуина, 30 октября 1961 года, после того, как Герман Титов слетал в космос и передал Хрущеву, что бог не против, намеревавшегося воскреснуть в образе зомби Сталина решили похоронить в московскую землю. Думали - на Новодевичьем кладбище, но сжалились, и выдали кровавому Кобе ордер на ямку у Кремлевской стены. На фоне Розы Землячки и маршала Толбухина. С тех пор Ленин одинок.
По версии интернет-портала «Листвёз», в первую десятку мумифицированных знаменитостей и знаменитых мумий (о, Изида, когда же я научусь писать без тавтологий!) входят наш старый знакомый , Святая Бернадетта (надеюсь, вы помните еще, ), замороженная дева Хуанита из Перу, малышка Розалия Ломбардо, человек Толунд из доисторической Дании и таинственная Леди Дай, обнаруженная в Китае.
Их память мы обязательно почтим при удобном случае, а пока вернемся к нашим баранам, то есть тиранам. Заодно попытаемся в уме спрогнозировать, кто будет следующей «спящей красавицей», уже в новом веке. Неужели тот, о ком вы подумали, дорогой читатель?
Как жаль, что у автора, чье осознание роли лидеров стран в жизни масс совпало с Пятилеткой пышных похорон, не сохранился рисунок монументального сооружения, сделанный авторучкой в школьной тетрадке, за подписью «Пирамида Андропова»…
6. Клемент Готвальд
И смех, и грех, но официально считается, что вождь послевоенной Чехословакии Клемент Готвальд смертельно простудился на похоронах товарища Сталина. То, что председатель КПЧ был сифилитиком и алкоголиком, в расчет не берется. Народ решил, что Сталин решил взять с собой в Ад такого же, как он, марксиста-реформатора. Чтобы вдвоем было приятно повспоминать репрессии да голодоморы.
Разумеется, Готвальда забальзамировали. Но то ли формулу консерванта неверно рассчитали, то ли проклятые саботажники приложили руки, но полежав чуток в уродливом, портящем вид прекрасной Праги, мавзолее, Чех №1 сам начал портиться.
Каждые полтора года Клемента приходилось бальзамировать заново, заменяя отгнившие фрагменты декоративными вставками. В 1960 году, когда, невзирая на старания придворных медиков, Готвальд совершенно почернел, мавзолей закрыли «на переучет», а два года погодя мрачно-сиятельный труп кремировали. Ну, да мир его праху и пионерский салют.
7. Хо Ши Мин
Основатель советской власти во Вьетнаме, добрый дедушка Хо Ши Мин наивно завещал, чтобы после смерти его кремировали. Но как бы не так! Лучшие мастера восточной медицины, работая рука об руку с советскими специалистами в 1969 году якобы сотворили чудо - забальзамированное тело Хо Ши Мина по сей день выглядит так, словно он не умер, а прилег на часок-другой соснуть.
Скептики талдычат, будто в саркофаге лежит не тело вождя, а кукла. И что в подвале под мавзолеем дедушки Хо расположена самая страшная во Вьетнаме подземная тюрьма. Чтобы плюнуть скептикам в глаза и составить собственное мнение, надо прилететь в Ханой, заплатить 2 доллара за билет и посетить величественный мавзолей. А потом расскажете нам, хорошо?
8. Мао Цзэдун
Великий Кормчий КНР Мао Цзэдун при жизни не мылся и не чистил зубы. Был такой грешок, при всех заслугах. Может, это после рукопожатия с товарищем Сталиным случилось?
Более того, в 1956 году Мао подписал закон о том, что все культурные лидеры Китая после смерти должны быть преданы огню. Прошло 20 лет, и Цзэдун умер по итогам двух инфарктов на 83-м году жизни. И никто не решился его сжигать. Забальзамировали - и в хрустальный гроб, для всенародного поклонения. Уши, правда, оттопырились и живот распух. Советские специалисты помочь не смогли, ибо в 1970-е СССР и КНР не разговаривали друг с дружкой, сочиняли взаимообидные стихи и малевали карикатуры.
Считается, что мавзолей Мао Цзэдуна должен выдержать любые катаклизмы - землетрясения, дефолт и даже ядерный ракетный удар. За 35 лет усыпальницу китайского фараона посетили около 180 миллионов человек.
9. Энвер Ходжа
В отличие от Ходжи Насреддина, Энвер Ходжа на ослике не ездил и особой мудростью не отличался. Зато пересадил на ослов всю Албанию, запретив в годы своего авторитарного правления частный автотранспорт. Последовательный сталинист, Ходжа боролся с «врагами народа» и называл в свою честь . А культ самого Сталина в Албании, успевшей перессориться со всем миром, даже с Китаем, сохранялся до конца 1980-х годов.
С приходом в СССР к власти обаятельного терминатора Горбачева товарищ Ходжа сник, загрустил, перенес инфаркт и умер в ноябре 1985 года. Траур длился 9 дней. «Бацьку» забальзамировали и поместили даже не в мавзолей, а в самую настоящую Пирамиду. А в 1991 году перезахоронили в землю на обычном кладбище. Пирамида Ходжи ныне служит помещением для проведения конференций, концертов и выставок.
10. Ким Ир Сен
Не было, нет, и не будет на Земле любви большей, чем та, которую испытывает народ КНДР к товарищу Ким Ир Сену, построившему самое изолированное государство в мире и почившему от сердечного приступа в поисках места для переговоров по объединению двух Корей в 1994 году. После смерти он был объявлен «вечным президентом» Кореи, забальзамирован и переселен в огромный Мемориальный Дворец «Кымсусан», занимающий площадь 350 гектаров. На ремонт здания однажды был потрачен миллиард долларов. Это - в стране, где все по карточкам.
Чтобы попасть на причастие к «вечности», нужно съесть не одну собаку одолеть множество кафкианских лестниц и коридоров. Открытый саркофаг с телом Ким Ир Сена фотографировать запрещено под страхом смерти. Очевидцы рассказывают, будто голова вождя… усохла. Официальные экскурсии «под конвоем» проводятся по четвергам и воскресеньям. Иностранцу приходится договариваться о допуске заранее, весьма заранее. Обычно отказывают.
Когда Ким Ир Сен был жив, он использовал дворец в качестве одной из своих резиденций. После смерти корейского лидера в 1994 году, его сын и политический приемник распорядился переоборудовать здание в пантеон памяти. Забальзамированное тело Ким Ир Сена поместили в открытый саркофаг. Спустя 17 лет, в этом же здании похоронили Ким Чен Ира.
Для северокорейцев поход в мавзолей Ким Ир Сена представляет собой священную церемонию. Они посещают усыпальницу группами – школьными классами, бригадами и воинскими подразделениями. При входе все проходят через скрупулезный досмотр, сдают смартфоны, фотоаппараты и даже солнечные очки. От входа посетители передвигаются на горизонтальном эскалаторе по длинному коридору, стены которого увешаны фотографиями северокорейских лидеров.
Одна часть пантеона посвящена Ким Ир Сену, а другая – его сыну. Тела находятся в высоких пустых полутемных мраморных залах, отделанных золотом. К саркофагам пускают по четыре человека в сопровождении гида. Посетители совершают круг и кланяются. После этого их ведут в залы с наградами и личными вещами вождей. Кроме того, туристам демонстрируют автомашины и железнодорожные вагоны, в которых северокорейские лидеры перемещались по стране. Отдельно расположен Зал Слез, где проходила церемония прощания.
Перед приземистым серым зданием мавзолея Ким Ир Сена разбита просторная площадь с клумбами и парк. Здесь все желающие могут сделать памятное фото на фоне пантеона. Для этого на площади установлены специальные ступеньки, работает фотограф.
Посещение мавзолея иностранными туристами
Иностранцам разрешено входить внутрь мавзолея Ким Ир Сена только во время организованной туристической поездки, два раза в неделю – в четверг и воскресенье. Посетителей просят позаботиться о парадной неяркой одежде. Внутри здания запрещено громко разговаривать, а делать фотографии нельзя не только внутри пантеона, но и на площади возле него.
Как добраться
Мавзолей Ким Ир Сена расположен в северо-восточной части Пхеньяна, рядом со станцией метро «Кванмен». Путешественники приезжают сюда на экскурсионных автобусах в сопровождении северокорейского гида.