Уроки із цифрової фотографії дзеркальною камерою. Основи фотографії

Відразу хочу зауважити, що ця стаття не претендує на повний виклад основ фотографії. Це, швидше, початковий посібник з фотографування, розрахований на захоплених новачків, які бажають освоїти ази фотосправи і навчитися робити технічно грамотні знімки, але при цьому не знають, з чого їм варто почати.

Основним і найбільш суттєвим налаштуванням вашого фотоапарата є експозиція. У процесі вивчення експозиції, ви дізнаєтеся, як правильно користуватися вашою камерою, і в результаті отримувати більш якісні фотографії. Розібравшись з такими поняттями, як витримка, діафрагма і світлочутливість ISO, усвідомивши для себе суть визначення правильних експопар, ви зможете відійти від повного автоматичного режиму і зрозуміти на що здатна ваша камера різних умовах.

Якщо ж у вас є час тільки на те, щоб вивчити один із аспектів фотографії, то, безперечно, вам варто почати саме з експозиції, а, вірніше, зі знайомства з трьома її параметрами: діафрагмою, витримкою та світлочутливістю ISO, які по-різному впливають як на експозицію, так і на інші властивості зображення.

Якщо розглядати експозицію в тому порядку, в якому світло потрапляє на матрицю камери, то першою на його шляху є діафрагма. Принцип роботи діафрагми дуже схожий на роботу зіниці ока, - чим сильніше він розширюється, тим більше світла він пропускає всередину. Тобто діафрагма контролює кількість світла, що проходить через об'єктив, збільшуючи або зменшуючи діаметр отвору. Крім цього, значення діафрагми впливають і на інші важливі показники, головним з яких є глибина різкості, але до її розгляду ми повернемося трохи згодом. Я вважав експозицію чимось складним і незрозумілим, але доти, доки не розібрався в шкалі стандартних значень діафрагми. Тому і вам раджу насамперед вивчити цю шкалу, зрозуміти залежність значень діафрагми від її діаметра і постаратися все це запам'ятати.

Шкала стандартних значень діафрагми: f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22

Витримка

Слідом за діафрагмою йде витримка. Вона визначає, який саме проміжок часу слід відкрити затвор камери, щоб на матрицю потрапила потрібна кількість світла. Значення витримки знаходяться в прямій залежності від того, що ви знімаєте, і скільки світла у вас є. Різні витримки можуть мати різні застосування. Так, для нічної зйомки зі штатива встановлюють витримку довше, десь близько 30 секунд, а, наприклад, при зазвичай застосовують коротку витримку, близько 1/1000 секунди, що дозволяє заморозити рух. Але, як технічний прийом і щоб підкреслити в кадрі динаміку того, що відбувається, встановлюють витримку довжиною в секунду, і тоді об'єкт, що рухається, залишає за собою змащений шлейф.

Коли у мене з'явилася перша дзеркальна камера, то своє знайомство з її налаштуваннями я почав саме з витримки, бо на той момент мені дуже хотілося мати можливість заморозити рух у кадрі та видалити з нього будь-які потенційні розмиття. Хоча тепер, озираючись назад, я розумію, що все-таки слід починати з діафрагми.

На жаль, навіть при правильних налаштуваннях витримки та діафрагми не завжди вдається отримати досить світле та не розмите зображення. Це відбувається через брак світла. У подібних ситуаціях вам може стати в нагоді такий параметр експозиції, як збільшення світлочутливості матриці. Значення чутливості (ISO) характеризує здатність сенсора камери сприймати світловий потік. Так, при низьких значеннях ISO, ваша камера менш чутлива до світла і навпаки, чим вище світлочутливість матриці, тим вона чутливіша, отже, для отримання гарного знімкуїй потрібно менше світла. Як правило, значення ISO підвищують в умовах поганої освітленості або за бажання зняти щось унікальне. Але будьте обережними, при підвищенні значень ISO збільшуються шуми матриці або зернистість плівки.

Експозамір

Далеко не кожному новачкові під силу навіть не в складної ситуаціївиставити правильну експозицію. Тому я раджу, на самому початку навчання активно користуватися автоматичною системоювиміру експозиції. Експозамір оцінює ступінь освітленості предмета у кадрі і сам підбирає необхідну діафрагму та витримку. Вам залишається тільки подивитися на дисплей і дізнатися, якій діафрагмі відповідатиме потрібна витримка.

Існує 3 види виміру експозиції: точковий, матричний та центрально-зважений. У простих ситуаціях, коли немає різких перепадів яскравості, всі три виміри видадуть приблизно однакові свідчення. Але за складніших умов зйомки, їх результати можуть бути зовсім різними. Моя вам порада: якнайбільше практикуйтеся, експериментуючи з експозаміром, запам'ятовуйте, робіть висновки і незабаром ви зможете зрозуміти і відчути в роботі зв'язок між цими параметрами, і налаштування правильної експозиції вже не буде для вас складним завданням.

Глибина різкості

При зйомці в умовах низької освітленості завжди доводиться збільшувати розмір діафрагми, щоб в об'єктив потрапила достатня кількість світла. Але широко відкрита діафрагма має один досить значний побічний ефект - малу глибину різкості. І, хоча, розмитий задній фон, що отримується при малій глибині різкості, дозволяє виділити основний об'єкт зйомки і може бути використаний дуже творчо, він не завжди є бажаним у кадрі. Є багато ситуацій, наприклад, макрозйомка, зйомка пейзажу або коли потрібно, щоб все було у фокусі, а для цього потрібно вужча діафрагма.

Баланс білого

Баланс білого задасть основний відтінок усієї фотографії, і саме від його налаштувань залежить, які тони переважатимуть на вашому знімку – теплі чи холодні. Так як у більшості випадків автоматичне налаштуванняфотокамери не ефективна, в основному застосовують ручне налаштування балансу білого. Особливо це стосується тих ситуацій, коли зйомка ведеться з кількома джерелами освітлення, що мають різну температуру кольору. Тому, щоб уникнути майбутніх розчарувань і гарантовано отримувати знімки з реальною передачею кольорів, рекомендую, якомога раніше навчитися самому налаштовувати правильний баланс білого.

Фокусна відстань визначає кут зору об'єктива, а також ступінь зменшення чи збільшення предмета у конкретній точці зйомки. Зменшена фокусна відстань, ми видаляємо зображення і збільшуємо перспективу, розширюючи межі кадру. І, навпаки, зі збільшенням фокусної відстані, ми наближаємо об'єкт зйомки, не змінюючи свого розташування. Залежно від фокусної відстані об'єктиви поділяються на ширококутні (10-20 мм), стандартні (18-70 мм) та телеоб'єктиви (70-300 мм), і кожен з них має своє типове застосування. Так, ширококутні об'єктиви, як правило, застосовують при ландшафтній та архітектурній зйомці, стандартні – при документальній та вуличній, а телеоб'єктиви – при зйомці спортивних подій, птахів та дикої природи.

Кроп-фактор

Сенсор цифрових камерзахоплює меншу частину зображення, що проектується, ніж традиційний плівковий кадрформатом 35 мм, в результаті чого, маючи більш вузький кут огляду об'єктива, ми отримуємо неповне та злегка обрізане краєм зображення. Іншими словами, кроп-фактор показує різницю між розміром вашої матриці та кадру 35 мм. Цей показник дуже важливий і здебільшого використовується для того, щоб визначити фокусну відстань об'єктива під час його встановлення на різні фотокамери. Кроп-фактор відноситься до тих понять у фотографії, розібратися в яких просто потрібно. Зрозумівши, що таке кроп-фактор, ви зможете робити більше усвідомлений вибірпри купівлі об'єктивів та подальшому їх використанні.

«Полтинник»

Для тих, хто не знає, що таке «полтинник», наголошу, що так називають стандартний об'єктив, який має фокусну відстань 50 мм. Кут його зору фактично такий самий, як і в людського ока, тому знімки, зроблені за допомогою такого об'єктива, виглядають найбільш природно, навіть без перспективних змін. Усім новачкам, які бажають освоювати фотосправу, я порадив би почати саме з «полтинника», оскільки він, по-перше, простий у користуванні, а по-друге, має досить високу якість за порівняно невисокої ціни.

Я не кажу, що всі без винятку хороші фотографії включають композиційні правила. Це може звучати безглуздо, але насправді ці правила є лише гідами, дотримуватися яких зовсім не обов'язково, але чим більше ви знаєте про них, тим краще уявлення ви матимете про фотографію, тим грамотніше ви зможете порушувати всі ці правила.

Це, ймовірно, перше композиційне правило, з яким стикається будь-який фотограф, і для цього є вагома причина- Воно досить просте, і воно безвідмовно працює. Правило полягає в тому, що, розділивши кадр по вертикалі та по горизонталі на три рівні частини, ви з легкістю знайдете точки перетину цих умовних ліній, які і будуть найефектнішими зонами, де і слід розташовувати основний об'єкт зйомки.

Візуальна вага

Візуальна вага – це достатньо потужний інструменту побудові композиції, він дозволяє створити у кадрі візуальну симетрію, гармонію та баланс. Передбачається, що кожен предмет у кадрі має певну вагу по відношенню до всіх інших. Часто візуальна вага очевидна, наприклад, між маленькими та великими предметами, адже нам завжди здається, що чим більше предмет, тим він важчий. Якщо розміри однакові на вагу може впливати колір предмета. Правильно використовуючи вагу, ви можете ефективніше привернути увагу глядача до того чи іншого предмета на знімку.

Принцип рівноваги

Принцип рівноваги полягає в тому, що об'єкти, які розташовані в різних частинахкадри повинні бути збалансовані, тобто відповідати один одному за розміром та кольором. рівновагу має великий впливна те, що ми відчуваємо, дивлячись на фотографію. Так, незбалансоване фото викликає у нас почуття певного дискомфорту, тому в кадрі має бути все врівноважене. Насправді, не має значення, чи ви знімаєте симетричні або несиметричні фото, головне, ви повинні розуміти, чому ви вибрали той чи інший варіант, і чи є причини, щоб виправдати цей вибір. І знову ж таки це одна з тих ситуацій, коли чим більше ви знаєте про це, тим легше вам буде досягти бажаного ефекту.

Сподіваюся вам стали у нагоді мої поради з основами фотографії для початківців і тепер ви знаєте з чого почати свій шлях до фотографії. Дякую за читання.

Збираючись на відпочинок або далеку подорож, ви завжди берете з собою фотоапарат, щоб сфотографувати яскраві моменти життя, але як правильно фотографувати дзеркальним фотоапаратом і на які параметри звернути увагу, щоб фотографія радувала вас?

У цій статті ми розглянемо всі параметри, які вам знадобляться для правильного фотографування в подорожі, постараємося викласти все так, щоб було зрозуміло навіть фотографу-початківцю. Прочитавши нашу статтю, ви більше не ставитимете питання, як правильно фотографувати пейзаж, портрет, архітектуру та інші напрями зйомки. Але для початку прочитайте наші статті про те і .

Все більше проїжджаючи різним країнамсвіту ми спостерігаємо перехід всіх мандрівників на дзеркальні фотоапарати, але більшість, купивши апарат для художньої зйомки фотографує на автоматичних режимах. Навіщо платити такі гроші, якщо мандрівник навіть не хоче побачити, який потенціал зберігає дзеркальний фотоапарат? А може, він просто не знає як правильно фотографувати, мабуть, з цього ми і почнемо.

Такі фотографії виходять якщо ви дотримуєтеся елементарних правил

Почнемо ми з матриціфотоапарата. Найголовніший параметр правильного фотографування несе на собі матриця, чим більший фізичний розмір матриці тим більше буде пропускна здатність світла, а значить і фотографія буде набагато насиченішою та яскравішою у кольорах. На бюджетних дзеркальних камерах розмір матриці становить 23х15 (кроп матриця). У професійної технікифізичний розмір матриці 36×24 (повний кадр або Fullframe), з повнокадровою матрицею у вас виходити дивовижні фотографії, але для правильного фотографування об'єкта вам знадобляться ще деякі параметри на які варто приділити увагу.

Розмір обрізаної (кроп) матриці по відношенню до повнокадрової матриці

Правильно фотографувати вам допоможе також камера з більшим числом мегапікселів. Для сучасної дзеркальної камери цілком підійде число від 18 мегапікселів і більше, але багато заводів під керівництвом маркетологів примудряються засунути велика кількістьмегапікселів у маленьку матрицю якоїсь мильниці, що неможливо при її малому фізичному розмірі. Від таких фотоапаратів ідеальних фотографійне варто чекати! Дамо пораду, зверніть увагу на дзеркальні фотоапарати серії Nikon починаючи з D7000 і далі, Sony серії альфа, Canon EOS з двома або кращими за одну цифру перед D” (наприклад Canon EOS 60D).

Усі наведені вище серії фотоапаратів мають матрицю не для широкого споживчого ринку, а значить і якість матриці залишилася на високому рівніна відміну від нижчих серії цих фотоапаратів, які добре просуваються маркетологами і на які так добре "клює" народ через низьку ціну. На питання як правильно фотографувати та вибрати хорошу матрицю ви вже знаєте половину відповідей, але який режим вибрати краще?

Червоним кольором виділено ручні режими

Ще один параметр для правильного фотографування – це глибина різкості. Тепер вам потрібно забути всі стандартні режими (авто, портрет, пейзаж…) та починати користуватися режимами “ Av, TV, M, P”, у Nikon це режими “ A,P,S,M" та інші. Для режиму глибини різкості нам знадобиться режим “ Av” у Canon або “ A” Nikon. У цьому режимі ви зможете змінювати число діафрагми, яке може змінюватися від 1,2 до 22 .

Зверніть увагу на розмите заднє тло

Ви напевно вже неодноразово бачили, як хороші фотографироблять фотографію з розмитим заднім фоном, це і є глибина різкості і залежить від діафрагми. Чим менше числодіафрагми, тим більше ви зможете розмити заднє тло, але попередньо потрібно сфокусуватися на об'єкті, який ви хочете виділити. Наприклад, для правильного фотографування портрета потрібно виставити діафрагму приблизно від 1,4 до 5,6. Щоб правильно сфотографувати краєвид вам потрібно виставити число від 11 до 22, від таких цифр глибина різкості буде на межі і зображення буде різким і реалістичним.

Другим моментом слід врахувати, що на глибину різкості впливає фокусна відстань об'єктива. Чим більша фокусна відстань, тим більше розмивається заднє тло за об'єктом зйомки. Чим ширшим буде кут об'єктива - тим менше розмиття.

Ще один фактор, що впливає на питання, як правильно фотографувати - це відстань від об'єктива до об'єкта зйомки і від об'єкта до заднього фону. Пояснимо, що портрети потрібно знімати на більшому наближенні, попередньо виставивши глибину різкості на мінімальне значення (наприклад, поставити на 1,4).

Тут ви бачите розмите фону дали і об'єкт зйомки за два метри від об'єктива

Для правильного фотографування портретів є фікс – об'єктиви або портретні об'єктиви з фокусною відстанню від 35-85мм (у таких об'єктивів мінімальне значення діафрагми становить від 1,2). З такими об'єктивами розмите фон вам забезпечений, якщо предмет зйомки стоїть далеко від заднього фону і ви виставили мінімальну кількість глибини різкості.

Ідемо далі розбиратися у питанні "як правильно фотографувати", для цього потрібно вивчити параметри витримки. Режим витримки Nikon позначається ”S”, у Canon позначається ”Tv”. Цей режим використовується вкрай рідко, і потрібен переважно для художньої фотографії. Наприклад, щоб правильно сфотографувати річку, яка у вас застигне на картинці, нам потрібно зробити витримку приблизно в 5 секунд, після такої витримки вийде ось що…

Фотокамера знаходиться в тіні і витримка встановлена ​​на 5 сек.

Якщо ви вирішили поекспериментувати з витримкою, то обов'язково запасіться штативом інакше все зображення вийти змащеним. Витримкою потрібно користуватися лише у вечірній чи нічний час, у денний часфотографія вийти просто білою через велику кількість світла, що потрапляє, за час великої витримки. Так само варто врахувати, в цьому режимі матриця особливо схильна до поломок і може просто згоріти від сонця, для цього використовують нейтральні фільтри або встановлення фотоапарата в тіні, фільтри одягаються на об'єктиви і захищають матрицю від перегріву.

Відкриємо не великий секретякщо немає під рукою такого фільтра, то використовуйте звичайні сонцезахисні окуляри, від яких художній ефектзмінить вашу фотографію на кращу строну. Але іноді навіть при найбільшій витримці, яку можна поставити на фотоапараті (до 30 хвилин), зображення все одно темне, на допомогу до нас прийде ISO, яка є ще однією відповіддю на питання, як правильно фотографувати.

Фотографія зроблена на озері Байкал за допомогою сонцезахисних окулярів замість фільтра

Світлочутливість (ISO) виставляється, коли ви вирішили сфотографувати в темний час доби. Вночі, коли ваша фотографія виходить темною, а зі спалахом фотографія виходить світлою та плоскою, на допомогу приходить ISO параметр, яким не варто зловживати. Його значення можна виставити від 100 до 12000 і більше, залежно від дзеркального фотоапарата.

Фото було зроблене у Тункінській долині при неправильно виставленому значенні ISO виставленому

Щоб правильно фотографувати з цим параметром, рекомендуємо не підвищувати ISO більше ніж до 6400, далі в тінях починають утворюватися "шум" і ваша фотографія втрачає в якості. Для того щоб правильно сфотографувати об'єкт вночі, звичайно ж багато хто почне користуватися стандартним спалахом, про цей параметр поговоримо окремо!

Якщо ви вирішили знайти відповіді на питання як правильно фотографувати, то забудьте про стандартний спалах. Фотографія з таким спалахом виходить надмірно світлим і плоским в обсязі, якщо у вас є зайві гроші, то обов'язково купіть зовнішній спалах, ви зробите величезний крок на шляху до правильної фотографії.

Фотографія була зроблена о 3 годині ночі водному російському місті із зовнішнім спалахом

На худий кінець, можна скористатися і звичайним вбудованим спалахом, але з невеликим секретом. Отже, беремо звичайний білий аркуш формату A4 і закриваємо спалах, в даному випадку аркуш служитиме розсіювачем світла і надасть зображенню легких світлих, об'ємних тонів, а також прибере “ефект червоних очей”. У такий спосіб добре користуватися у темному приміщенні або у похмурий час доби.

На шляху до успіху у питанні як правильно фотографувати йдемо далі та розглянемо різкість об'єктива. Жоден пейзаж не обходитися без різкості, щоб отримати найбільш різке зображення, поглянемо на параметри об'єктива. Найбільш різкими об'єктивами є фікс об'єктиви, зум-об'єктиви в цьому плані програють, вони мають розмитість на широких і дальніх кутах.

Для того щоб якісно, ​​різко і правильно сфотографувати об'єкт, виділити його від основного плану вам знадобиться фікс об'єктив! Але є один великий секрет - у всіх об'єктивів є максимальна кількість різкості, це число можна обчислити, зробивши кілька тестових знімків на кожній глибині різкості і подивитися отримані результати на великому екрані. Зазвичай різкість об'єктива починається від 2,8 до 11.

Стіг сіна знаходиться у двох точках перетину ліній - Ідеальна композиція!

Ще одна найвідоміша і найголовніша відповідь на питання як правильно фотографувати – це правило золотого перерізу. Поділіть ваше зображення на дві горизонтальні лінії та дві вертикальні лінії, так от головний об'єктзйомки повинен знаходитись у двох точках перетину ліній. Не забуваємо правильно фотографувати краєвид. Якщо ви, наприклад, знімаєте море і небо, то море або небо повинно займати більше половини кадру (2/3 кадру). Це правило називається правильною композицією кадру і є одним із важливих параметрів вдалої фотографії.

За правилом 2/3 небо перебуватиме лише в 1/3, тому що весь сюжет фотографії розташований у копиці сіна розташованому на землі

як правильно сфотографувати портрет та не обрізати нічого зайвого? Для цього вам знадобиться шпаргалка наведена нижче.

Правильне кадрування портрета

Ми розглянули всі технічні параметри на питання як правильно фотографувати, тепер розглянемо звичайні життєві параметри, про які не варто забувати під час повсякденної зйомки і які дадуть можливість ідеально і правильно фотографувати об'єкти зйомки.

Насамперед потрібно перевірити заряд акумулятора і взяти з собою запасний акумулятор, він вам знадобиться в найкращий момент життя. Не забудьте перевірити обсяг вашої карти пам'яті йдучи з дому, іноді вона буває заповнена та фотографії на ній в єдиному екземплярі. Не забудьте, чим більш розряджений акумулятор, тим більше автофокус промахуватиметься на об'єкті зйомки.

Для правильного фотографування варто приділити увагу пилу на дзеркалах фотоапарата і стеклах об'єктива, перевірити це можна легко, сфотографувавши світлий однотонний фон. Для видалення пилу використовуйте тільки спеціальний олівець або інші засоби для чищення для оптики та апарату.

Чистий олівець для об'єктиву та дзеркал фотоапарата

Ідемо далі отримувати відповіді на запитання як правильно фотографувати і не забуваємо атрибути для фотоапарата, якщо ви знімаєте в темний час доби – не забувайте взяти зовнішній спалах та штатив, знімаєте художню фотографіюна тривалих витримках – не забувайте фото-фільтри, штатив та інше приладдя.

Для правильного підходудо фотографії не забувайте і самі правильно одягатись за погодою. Перед початком зйомки перевірте всі налаштування камери, щоб не пропустити важливий момент, виберіть оптимальний режим та значення для зйомки. Якщо раптом під час зйомки сідатиме батарея, а ви ще не сфотографували потрібний вам об'єкт, відключіть екран, перейдіть в ручний режимфокусування об'єктива та стабілізатор об'єктива.

Якщо у фотоапарат потрапила вода або пісок, то насамперед витягніть акумулятор і не вставляйте доки фотоапарат не просохне повністю, якщо під рукою є фен, то це просто чудово. З піском інша історія, пісок може завдати механічних пошкоджень внутрішнім механізмам фотокамери і тоді дорогий ремонт вам забезпечений.

Дотримуючись цих правил і рекомендацій сайту сайт описані вище, ви зможете однозначно досягти успіху у фотографії. Але щоб підняти свій авторитет у себе в очах, рекомендуємо спілкуватися з фотографами на профільних сайтах та форумах, виставляти свої фотографії на різних тематичних виставках в інтернеті, іноді навіть заробляючи на цьому.

Гора Ельбрус була сфотографована о 5 годині ранку, щоб відобразити всі фарби художньої фотографії

Ну, ось усі відповіді на питання як правильно фотографувати були розписані та показані. Для того, щоб навчитися правильно фотографувати, потрібно завжди експериментувати і забути про стандартні режими фотографування. Спочатку знімки в ручних режимах будуть виходити темними, змащеними і не якісними, але після того як ви натискаєте кілька сотень кадрів з різними налаштуваннями, побачите всі можливості дзеркальної фотокамери на прикладах своїх робіт!

Вирішив зробити топік з корисними порадами, який буде цікавий початківцям (і, можливо, "продовжуючим") фотографам.

1) Вибір дзеркальної камери
2) Підготовка до зйомки
3) Сортування знятого матеріалу

Отже, Ви надумали стати "фотографом" та придбати дзеркальну камеру. Постане питання (яке вже обговорювалося на Інтернеті мільйон разів) - " яку камеру мені купити?"

1) Вибір дзеркальної камери

Якось так склалося, що на ринку дзеркальних камер є два лідери, між якими йде постійна конкуренція – це компанії Nikonі Canon. На мій погляд, камери інших виробників відстають від цих двох лідерів і тут розглядатися не будуть.

Дзеркальні камери можна розділити на 4 групи:
- Група 1- камери для "початківців"
- Група 2- камери для "продовжуючих"
- Група 3- камери для "просунутих"
- Група 4- напів- та професійні камери

Останнягрупа камер - повноформатні(у яких розмір сенсора 36х24мм), перші тригрупи - так звані " кропленікамери (розмір сенсора у яких приблизно в півтора рази менше). Повноформатні камери дорогі (від $2.000 і вище) і першою дзеркалкою не варто їх купувати. Також я б не радив купувати камери з першої групи (для "початківців"), тому що її можливостей перестане вистачати через рік використання.

Думаю мінімум треба орієнтуватися на камери другийгрупи, а якщо дозволяє бюджет, то в якості першої дзеркалки можна взяти камеру з третійгрупи – можливостей такої камери Вам вистачить на довго!

2) Підготовка до зйомки

Другою дією після придбання камери стане зйомка. Найостанніше, що можна зробити, купивши дзеркальну камеру, це скористатися Автоматичнимрежимом зйомки. Тому буде дуже добре, якщо Ви навчитеся користуватися так званими " творчими"режимами зйомки -" Пріоритет діафрагми" (Aу Nikon'a або Avу Canon'a), " Пріоритет витримки" (Sу Nikon'a або TVу Canon'a) та " Ручний режим" (M).

Зовсім не завадить прочитати Інструкція користувачадо придбаної камери та бажано прочитати кілька книг з теорії фотографії та композиції. Велика добіркакниг розташована тут - ... постарайтеся прочитати хоча б перші 2-3 книгиі наскільки можна і наявності вільного часу - й інші, представлені тій сторінці.

1) Намагайтеся знімати такі кадри, які будуть цікаві комусь ще, окрім Вас та Ваших родичів (наприклад «Я біля пальми»буде хорошим додаванням до сімейного альбому, але не більше того).
2) Перш ніж натиснути на спуск, намагайтеся звернути увагу на передній, середній та задній план – у кадрі не повинно бути нічого зайвого (випадкові предмети, перехожі, сміття, дерева та стовпи, що «зростають» з голови того, кого Ви фотографуєте).
3) Звертайте увагу на горизонтальне або вертикальне розташування камери, це дозволить зменшити кількість кадрів із «заваленим горизонтом» (коли горизонтальні або вертикальні лінії мають «завал»)
4) Якщо робитимете кілька кадрів, то більше шансів вибрати найбільш вдалий.
5) Якщо Вам потрібно встигнути сфотографувати рух, то фотографуйте в режимі пріоритету витримки, у більшості інших випадках можна знімати в режимі пріоритету діафрагми.

Коротко хотів би розкрити останній пункт і коротко пояснити, як працюють ці режими.

Пріоритет витримки- Витримка виставляється вручну, а значення діафрагми автоматично "підраховується" камерою. Пріоритет діафрагми- Навпаки, значення діафрагми виставляється вручну, а витримка "підраховується" камерою. У ручномурежимі зйомки всі параметри виставляються вручну.

Чим коротше витримка ( 1/500 сек - 1/4000 сек), тим швидше швидкість затвора, тим сильніше вийде "заморозити" рух.
Чим менше значеннядіафрагми ( f/1.4 - f/1.8), тим сильніше вона відкрита, тим розмитий буде заднє тло. І навпаки, якщо потрібно, щоб передній та задній план були чіткими, то діафрагму треба прикрити, вибравши велике діафрагмове число (f/16 - f/22наприклад).

Що б зрозуміти як працює зв'язка витримка-діафрагма-ISO, можна скористатися цими посиланнями:
The SLR Camera Simulator і Тренажер Початківця Фотографа

Ворушка(змащення зображення під час зйомки з рук через довгу витримку):
У випадку, якщо сюжет банальний і вимагає особливих умов, при зйомці з рук треба намагатися, щоб витримка не була довшою, ніж 1/f(Фокусна відстань об'єктива). Наприклад, для об'єктива 50 ммтреба намагатися використовувати витримки коротше 1/50 з.

1) Якщо збираєтеся знімати в умовах слабкого освітлення, то дуже бажано запастися компактним, щоб уникнути змаза зображення на довгих витримках.
2) це дозволить вибрати низьке значення ISO(100) для запобігання появи цифрового шуму.
3) вночі найпростіше знімати в Ручномурежимі ( Manual): спробуйте так - діафрагма ~f/8, витримка 5-15 сек
4) Якщо фото виходить темним, то збільште час експозиції або відкрийте діафрагму, і навпаки - якщо фото вийшло світлим, то зменшіть витримку або прикрийте діафрагму.
5) Фокус бажано перевести у ручний режим, фокусуватися в LiveViewпри максимальним збільшеннямна екрані (зазвичай кнопками, які використовуються для збільшення зображення під час їх перегляду).
6) Знімати краще або за допомогою пульта дистанційного спуску, або з 2-х секундною затримкою
7) Хід дзеркала може створювати невеликі механічні вібрації, які при нічній зйомці можуть зіпсувати кадр. Тому знімати бажано з режиму LiveView – при цьому дзеркало вже піднято, що виключає ці мікровібрації.
8) Якщо при точно-виставленому фокусі, піднятим дзеркалом і використання 2-х секундної затримки (або IR-пульта) у Вас все ж таки виходить "змаз", то збільште ISO на пару сторін (з 100 до 400-800), що дозволить скоротити витримку так само на 2 стопи. Вище ISO 800на камерах середнього рівня не варто підніматися, це підвищить шум.
8) Під час зйомки сюжетів, у яких є яскраво освітлені ділянки ( рекламні вивіскинаприклад), бажано знімати з брекетингом експозиції з кроком +-2 EV. Потім із трьох знятих кадрів у Фотошопі можна буде отримати один "якісний" кадр, на якому будуть видно всі деталі як у тінях, так і в "світлах".
9) І знімки краще робити в "режимний час" (+ - 30 хвилин до і після заходу сонця, коли небо не повністю чорне, а ще підсвічене сонцем, що заходить).
10) Знімайте завжди у форматі RAW, це дозволить під час пост-обробки коригувати Баланс білого. Якщо вдень камера досить часто правильно визначає Баланс Білого, то вночі, під час зйомки в JPEG'e буде шанс отримати коричневе небо.
11) Якщо знімаєте зі штатива на довгих витримках у вітряну погоду, штатив можна притримувати за ніжки для уникнення змаза зображення.

3) Сортування знятого матеріалу

Якось у журналі Паші Косенко ( pavel_kosenko ) наткнувся за фразу:

«Для того щоб навчитися фотографувати, потрібно 10 хвилин. Для того щоб навчитися робити відбір, Треба стати особистістю.»
(С) Г. Пінхасов

Є ще одна гарна фраза:

Хороший фотограф не той, хто знімає багато, а той, хто багато видаляє.

Точніше не скажеш! Напевно найскладніше, це навчитися з відзнятого матеріалу відбирати найкращі, найцікавіші кадри, а все інше відправляти на смітник (або в довгу скриньку "на потім")

Спробую дати кілька порад щодо відбору фотографій.

1) Різкість. Якщо її немає, або вона не там де має бути - кадр на смітник. Це правило номер 1. Бувають винятки, коли відсутність різкості є задумом автора і такий кадр виглядає цікаво:

Але в більшості випадків "змащене" зображення є шлюбом.

ruber_kor , соррі, що привів твої фотографії як приклад

2) Сюжет. Кадр має бути цікавим. Намагайтеся дивитися на свої фотографіями очима іншої людини і намагайтеся оцінити, наскільки буде цікавий Ваш кадр іншим людям. Має бути якась родзинка... мають бути емоції... повинен бути сюжет чи історія. (Див. приклади з пункту 1)

3) Ракурс. При зйомці портретів "по-груди" камеру бажано розташувати на рівні очей моделі (будь то доросла людина, дитина або собака з кішкою). При зйомці портретів у повний зрісткамеру бажано розташувати на рівні грудей моделі. Архітектуру, пейзажі та інше можна знімати з дуже низькою чи дуже високої точки- незвичайний ракурс додасть "родзинку". Якщо Ви зняли свою дитину з висоти свого зростання, полінуючись сісти - то такий кадр буде гідний лише Вашої особистої сімейного альбому. Звичайно, можуть бути винятки і іноді зйомка портретів з незвичайних ракурсів теж дає цікаві результати:

4) Композиція. Якщо є цікавий сюжет, але в кадрі у головної героїні(або героя) "обрізані" руки/ноги/голова, то можливо такий кадр не буде добре виглядати. Дуже часто на фотографіях фотографів-початківців можна зустріти дві поширені помилки: завалений горизонт і різні предмети(дерева, стовпи та ін.) "зростають" з голови людини на знімку. Якщо завалений горизонт можна (і потрібно) "підправити" на стадії обробки фотографії, то "прибрати" дерево, що стирчить "з голови", буде вже проблематичнішим, тому цей момент потрібно контролювати під час зйомки. Так само можуть бути винятки... але щоб знімати з "корявими" композиціями, треба спочатку навчитися знімати з правильними композиціями:

5) Освітлення. Якщо в кадрі є засвічені ділянки (цілком білі) або "провали" (цілком чорні), то такі кадри бажано проганяти через RAW-конвертері намагатися позбутися таких ділянок. Якщо користуватися конвертерами не вмієте, то кадр можна залишити на потім і зайнятися вивченням мат.частини.

Як небажано мати світло/тінь:

Також можуть бути винятки, але брати за "правило" завжди мати засвіти і провали не потрібно.

Як бажаномати світло/тіні:

()

()

Як видно з застережень - Бувають винятки. Але, щоб навчитися робити красиві і цікаві фотоз порушенням цих "вимог до фотографії", треба спочатку навчитися робити фото з виконанням "вимог". Щоб правила порушувати, потрібно їх спочатку навчитися виконувати!

4) Пост-обробка відсортованого матеріалу

Професійні фотографи велику роль приділяють постобробці відібраного матеріалу.

Часто бачу висловлювання на кшталт " Фотошоп – це зло!" або " Я за натуральність!"... впевнений, що у 99% випадків такі висловлювання є заміною визнання" Я не вмію користуватися Фотошопом ".

Якщо хочете навчитися отримувати "цукерки" з Ваших відібраних кадрів, вивчення програм для пост-обробки фотографій у цьому Вам допоможе. Напевно найпоширеніші програми - це Adobe Photoshop CS та LightRoom. Книга допоможе ознайомитися з основами обробки фотографій та дасть уявлення про основні інструменти цих двох програм.

Для "натхнення" відвідайте портал http://35photo.ru/, та проведіть там пару годин часу, де, на мій погляд, представлені першокласні роботи.

Сподіваюся мої поради комусь знадобляться!

Якщо хтось не згоден із вищезгаданим або у когось будуть доповнення, пишіть!

Ця стаття буде цікава насамперед тим, хто придбав собі дзеркальну камеру, знімає в автоматичному режимі, але хоче рухатися далі.

Розглянемо режим експокоректора. Дуже багато питань про глибину різкості та, що на неї впливає. Коли ви наводитеся на різкість, об'єкти на певній відстані від фотоапарата ставати різкими. Тобто існує деяка площина, де всі об'єкти видно різко. Але це в ідеальному випадку, насправді ця площина має деякі припущення, які залежать від . Чим менший отвір діафрагми тим більші ці припущення (ширше зона, де об'єкти різкі) і навпаки, чим більший отвір, тим менші ці припущення.

Для більшої наочності наведу приклади фотографій з різним значеннямі на яких видно, як змінюється глибина різкості від її значення.

Зверніть увагу, як сильно залежить глибина різкості від числа f, що позначає наскільки відкрито отвір діафрагми. Відразу хочу обговорити дві речі: перша картинка – не фотошоп. Так справді виходить за повністю відкритої діафрагми. І те, що друга фотографія сильно «витягнута» у фотошопі. Нехай вас не бентежить, що при одних і тих же параметрах і витримки змінюється, а фотографія не набагато темніша.

Декілька слів про вибір параметрів зйомки. Для початку, ви повинні вирішити для себе, що вам важливіше заморозити / розмазати рух або глибина різкості. У першому випадку для вас пріоритетом є, у другому. Наприклад з особистого досвідуможу сказати, що витримки в 1/60 секунди при зйомці повільно рухомих або нерухомих об'єктів (портрет, пейзаж, людина, що йде, натюрморт і т.п.) достатньо для того, щоб позбавитися від ворушки і змазаності рухів. Якщо ви знімаєте, що то більш швидке, наприклад, машини, забіг спортсменів або птаха, що летить, то витримку треба зменшувати до 1/100 секунди, а якщо у вас стоїть мета сфотографувати краплю в польоті або падаючий предмет, то час експозиції треба виставити менше 1 /500 секунди, щоб заморозити рух.

Так само, виходячи з власного досвіду, можу сказати, що діафрагма менше ніж f5.6 часто призводить до того, що різким виходить тільки той предмет, на який наводиться різкість, а все інше розмивається, а такий ефект потрібен далеко не у всіх випадках.

Декілька прикладів для якихось кадрів, що пріоритетніше.

Та ж історія
f 11.0, ISO 100, Exp 1/250

Потрібно як можна звузити глибину різкості, тобто якнайбільше відкрити діафрагму.
f 1.8, ISO 100, Exp 1/80

Ті самі вимоги, що й для попередньої фотографії.
f 1.8, ISO 400, Exp 1/80

Зверніть увагу на параметр ISO у останніх двох фотографіях. Він сильно різниться, а решта повністю збігається, проте обидві фотографії вийшли «нормально» це пояснюється тим, що на першому знімку було набагато більше світла, що висвітлює папір, ніж на другому.

Дата публікації: 31.10.2014

Цією статтею ми відкриваємо новий проект "Я фотограф", в рамках якого будемо ділитися з вами досвідом фотографування. Щотижня виходитимуть нові уроки про всі аспекти фотографії. Уроки будуть орієнтовані на різний рівеньпідготовки читача: від новачка до просунутого фотографа Вести цей проект буду я, Костянтин Воронов, професійний фотограф та викладач фотографії.

Зрозуміло, кожен із нас хоч раз знімав на телефон чи на просту “мильницю”. Однак, багатьом хочеться не просто робити кадри на згадку, а й отримувати красиві, якісні фотознімки, отримувати від процесу фотографування задоволення, а при викладанні фотографій в інтернет мати під ними багато "лайків".

Як стати фотографом? З чого почати? Щодня цим питанням задається безліч людей. Для початку я дам кілька загальних порад, які допоможуть на старті не зробити поширені помилки, і розвію кілька розхожих помилокпро фотографію.

NIKON D810 / 70.0-200.0 мм f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 100, F4, 1/80 с, 95.0 мм екв.

І почнемо ми саме з оман.

Помилка №1.

"Хороший фотоапарат робить хороші фотографії"

Це не так. Хороші фотографії робить фотоапарат, а фотограф. Багато людей до того, як почати фотографувати самостійно, думають, що у професійних фотографіввиходять хороші, якісні кадри через використання дорогої техніки. Однак, фотоапарат – це лише інструмент. Як ним скористатися, вирішує його господар.

Якщо людині, яка невміє малювати, дати найкращі, найдорожчі пензлі та фарби, вийде абсолютно той же результат, що і при використанні найпростіших і найдешевших. Хороші пензліі фарби покажуть усі свої можливості лише у вмілих руках. З фотографією те саме.

За час роботи з учнями мені частенько траплялися новачки, які мали найдорожчі, найпрофесійніші з існуючих фотоапаратів. Чи робили такі учні кадри кращі за інші? Ні. Навіть навпаки: їхні знімки були гіршими, бо вони не могли розібратися у складній фотоапаратурі, розрахованій на досвідчених професіоналів.

Фотоапарат найкраще вибирати не за його належністю до професійного класу чи вищої цінової категорії, а за тим, наскільки вона підходить вашому рівню підготовки та вашим завданням. Наприклад, багато дорогих професійних фотокамер, таких як Nikon D810, взагалі не мають автоматичного режиму і сюжетних програм (“портрет”, “пейзаж”, “макро” тощо), що робить роботу з ними неймовірно складною для фотографів-початківців. : доводиться довго копатися в невідомих налаштуваннях У той же час, багато камер початкового рівня, наприклад Nikon D5300 або Nikon D3300, вміють робити чудові знімки на повному автоматі: фотографу залишається лише вибирати найцікавіші сюжети, не думаючи про технічному боціпитання.

Як вибрати фотоапарат? Вибирайте не "найкращий професійний фотоапарат", а саме ту модель, яка підійде під Ваші навички та ваші завдання. Щоб зробити правильний вибір, достатньо зрозуміти наскільки серйозно ви хочете займатися фотографією, чи збираєтеся ви вчитися фотографувати або хочете просто робити знімки на згадку.

Помилка №2

"Фотографувати легко!"

Як і багато творчі заняття, фотографія здається дуже простою справоюрівно доти, доки не займешся їй самостійно. Наприклад, як гра на музичні інструменти, танці, спів ... Дивишся на професійного танцюриста і думаєш: “як же у нього все просто і природно виходить! Здається, у цьому нічого складного! Я також зможу!” Але коли пробуєш самостійно зробити хоча б пару танцювальних рухів, Виходить, що це не так просто: як мінімум, потрібна спеціальна підготовка.

Те ж саме і з фотографією: при простоті, що здається, добре фотографувати - досить складно. Адже це потребує великої кількості знань та умінь. Причому як технічних (як налаштувати фотоапарат, наприклад), так і творчих (як скомпонувати кадр, як вибрати відповідне освітлення). Йдеться іноді про питання, що мають, здавалося б, непряме ставлення до фотографії. Наприклад, як спланувати туристичну поїздку, щоб отримати багато хороших кадрів; як змусити дитину сидіти на місці, поки її фотографують… До речі, всі ці теми ми висвітлюватимемо в рамках даного проекту. Слідкуйте за оновленнями!

З іншого боку, коли є необхідний досвід, фотографувати справді легко та приємно. Камера не заважає одержувати хороші кадри, а композиція вибудовується інтуїтивно. Але для цього потрібно тренуватися, вчитися, набирати досвіду.

Помилка №3

"Щоб навчитися фотографувати, достатньо вивчити техніку та правильно натискати кнопочки на камері"

Техніка та параметри зйомки – це лише частина необхідних навичок. І, до речі, частина найпростіша. Як настроїти експозицію? Як керувати фокусуванням? Що таке баланс білого? - всі ці питання технічного характеру вирішуються легко і просто, а при регулярному тренуванні закріплюються та залишаються з фотографом назавжди. Це арифметика фотографії, два плюс два. Але фотографія – це насамперед творчість. А ось творча складова набагато складніша і не така однозначна. Як скомпонувати кадр? Що відобразити на фото? Який сюжет варто фотографувати? Цими та багатьма іншими творчими питаннями постійно страждають фотографи та вирішують їх зі змінним успіхом. Починати навчання фотографії звичайно варто з азів, техніки. Але закінчувати на цьому зарано.

NIKON D5200 / 18.0-105.0 мм f/3.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 1100, F4.5, 1/60 с, 38.0 мм екв.

Основна проблема більшості фотографів-початківців - не відсутність хорошої фототехніки і навіть не брак якихось спеціальних навичок. Головна проблема- Відсутність художнього смаку. Сформуйте собі гарний художній смак! Перегляньте фотографії відомих фотографів, відвідуйте виставки. До речі, а коли ви останній разбули в Ермітажі та Третьяковській галереї? Аналізуйте роботи справжніх майстрів: чому художник чи фотограф вирішив показати саме це та саме так? Як побудована композиція? Як автор попрацював зі світлом?

Відвідування виставок, перегляд галерей відомих фотографів та художників в інтернеті – це те, що дасть вам гарний багаж для вашої особистої творчості. І навпаки: погані, посередні речі краще не дивитися.

Чому це важливо? Уявіть, що вийде, якщо людині, яка жодного разу не бачила жодної картини, дати в руки кисті та фарби? Скоріш за все, він не зрозуміє, що з ними робити; в найкращому випадкувін зобразить щось на кшталт наскального живопису. Наприклад, деякі ізольовані африканські племенане вміють не тільки сприймати зображення на площині, але навіть розрізняти кольори, які не відповідають за їх виживання, не зустрічаються в них навколишньому середовищі. Тому що їх цьому ніхто не вчив, вони не мають для цього необхідного досвіду. Людині властиво у своєму житті та творчості використовувати побачений, накопичений досвід. Цей досвід потрібно мати. Як кажуть фотографи, "необхідно бути наглядом".

Як ми знаємо, лежачи на дивані вдома, хороших фотографійне зробиш! Вигулюйте свою фотокамеру! Подорожуйте, гуляйте, відвідуйте цікаві місця: виставки, фестивалі, спортивні події. Таким чином ви станете свідком цікавих сюжетівдля зйомки, наберетеся досвіду, необхідного для зйомки за різних умов. Якщо говорити про пейзажну зйомку, вона взагалі немислима без подорожей. До речі, як і портретна: часто ж для зйомки гарного портретапотрібно підібрати гарне місце, гарне тло, а лише потім красиво сфотографувати модель.

Є й суто психологічний аспект: у подорожі, незалежно від її дальності, людина набирається вражень, натхнення, заряджається творчою енергією.

NIKON D810 / 70.0-200.0 мм f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 400, F4.5, 1/200 с, 200.0 мм екв.

Щоб був прогрес у ваших заняттях фотографією, а кількість красивих знімківзбільшувалося, необхідно ставитись до своєї творчості критично. Не варто спочивати на лаврах, вмійте бачити у своїх роботах недоліки, навіть якщо всі їх хвалять.

Наприклад, найжорсткіший критик моїх робіт – я сам. Я краще за будь-якого критика знаю, в чому і де криються помилки в моїх знімках. Аналізуючи свої фотографії, я розумію, що міг би зняти ще краще. І за наступної зйомки я намагаюся це робити. Повірте, ви отримаєте величезне задоволення від виправлення своїх недоліків, а ваші знімки будуть ставати все красивішими!

Будь-яка творчість починається з технічних засад. Фотографія – не виняток. Щоб писати книги, потрібно вивчити абетку, граматику, орфографію мови. Зрозуміло, сучасні фотокамери мають відмінну автоматику, яка вам дозволить отримувати хороші кадри натисканням однієї-єдиної кнопки, не замислюючись про жодні налаштування.

Однак ті, хто знімає в авторежимі, знають: автоматика часто помиляється: то яскравість знімка не та, то кольори не ті, то різкість не там. Адже так хочеться сказати камері, як треба було зробити! Щоб повністю контролювати процес зйомки і не залежати від примх автоматики, варто вивчити прості технічні основи фотозйомки. Як формується зображення у фотокамері? Що таке експозиція? Що таке баланс білого? Як працює фокусування? Розуміння того, як все працює, та вміння налаштувати свій апарат дозволить вам робити знімки високої якостіі повністю контролювати процес зйомки від і до. До речі, на наступних уроках ми поговоримо саме про ці технічні засади.