Kako pravilno fotografirati z DSLR fotoaparatom, če ste začetnik? Lekcije fotografije za začetnike: brezplačni videoposnetki za domače učenje

Mnogi mislijo, da je umetnost fotografije preprosta. Vse kar morate storiti je, da kupite fotoaparat DSLR in že lahko izvajate fotografiranja. A kako napačno je to mnenje, bomo izvedeli skoraj takoj po nakupu. Številni gumbi nas poženejo v slepo ulico, ob besedi diafragma pa odpremo učbenik biologije. Na koncu se vse konča pri iskanju tečajev ali fotografskih šol, ki pogosto zahtevajo spodoben denar in dolgotrajno usposabljanje. Je še kakšna možnost? Poskusite se naučiti osnov fotografije z brezplačnimi fotografskimi lekcijami za začetnike. Ali bodo pomagali, preverite sami. Lekcije za fotografe začetnike potekajo brezplačno, tj. še vedno nimaš kaj izgubiti. Ali so brezplačne lekcije kakšne prednosti? Ja, veliko jih je!

1. Dobiš enako znanje kot v plačljivih fotografskih šolah, vendar z minimalnimi stroški.
2. Sami določite čas in kraj pouka - niste vezani na prevoz, čas ali določen kraj.
3. Sami določite vrsto dejavnosti – ali e-knjige ali video. Lahko pa preprosto postavite vsa svoja vprašanja.
4. Ni vam treba začeti zvezkov in delati zapiskov v beležke - vse lahko poslušate znova.
5. Teorijo spremlja praksa, kar vam omogoča, da hitro razumete fotoaparat in spoznate umetnost fotografije.

Ali obstajajo slabosti? Da, imam. Morali se boste prisiliti, da se učite sami - nobene lekcije začetnikov fotografov (tudi če so brezplačne) vas ne bodo prisilile, da vstanete s kavča in vzamete fotoaparat. Kaj lahko brezplačne lekcije naučijo fotografe začetnike? Vse, kar je v plačljivih fotografskih šolah. Samo hitrost učenja je odvisna samo od truda, ki ga vložite.

1. Kako uporabljati kamero. Položaj kamere, pravilen pritisk na sprožilec (ja, tudi to je pomembno vedeti!), kaj je hitrost zaklopa in prioriteta zaslonke? Kako pravilno nastaviti fotoaparat? To je le majhen del tega, kar bomo razložili in učili.
2. Koncept kompozicije v fotografiji. Včasih je človeku, sploh nefotografu, težko razložiti, zakaj mu je določena fotografija všeč. Pravilno sestavljen okvir pritegne našo pozornost na podzavestni ravni. In vse zahvaljujoč kompoziciji - z njeno pomočjo so fotografije svetle, opazne in zanimive. Nepoznavanje osnov bo vodilo do ravno nasprotnega rezultata.
3. Portretna fotografija. Fotografiranje portretov ni tako enostavno, kot se zdi. Če fotografirate obraz od blizu, ne da bi poznali glavne zakonitosti, bodite pripravljeni, da boste na fotografiji videli nekaj čudakov (takih fotografij v nobenem primeru ne pokažite modelom!). Iz katerega kota naj streljaš, če imaš glavo navzdol ali gor? Če je obraz v okvirju napol nagnjen, pazite, da nos ne sega čez lice. In v premem sorazmerju prirezane roke na fotografiji dodajo nekaj kilogramov. In to še niso vse skrivnosti portretne fotografije!
4. Panoramsko fotografiranje. To je novo in zanimiva smer, ki vas bo zagotovo prevzela. Poskusite, mi pa vam bomo svetovali in vas usmerili v pravo smer.
5. Fotografiramo v neobičajnih razmerah - kršimo pravila, eksperimentiramo, poskušamo! Lahko fotografiramo vodo v gibanju, da je fotografija jasna, fotografiramo svetleče ognjemete in premikajoče se avtomobile. kako In tega vas bomo naučili.

To je le majhen del znanja, ki ga morate poznati. Naj vas ne bo strah – sploh ni strašno. S fotoaparatom v roki vedno izvemo kaj novega, vsakič znova pridobimo nove vtise in znanja. Prvi koraki so najbolj omahljivi, težki in pomembni. A vseeno vam jih bomo pomagali premagati.

Datum objave: 31.10.2014

S tem člankom odpiramo nov projekt "Jaz sem fotograf", v katerem bomo z vami delili naše fotografske izkušnje. Nove lekcije bodo objavljene vsak teden o vseh vidikih fotografije. Lekcije bodo namenjene različnim stopnjam bralske izkušnje: od začetnika do naprednega fotografa. Vodil bom ta projekt Konstantin Voronov, profesionalni fotograf in učitelj fotografije.

Seveda je vsak od nas že vsaj enkrat fotografiral s telefonom ali navadnim fotoaparatom z nagibom. Vendar pa mnogi ljudje ne želijo samo fotografirati za spomin, ampak tudi prejeti lepe, kakovostne fotografije, uživati ​​v procesu fotografiranja in ob objavljanju fotografij na internetu imeti veliko "všečkov".

Kako postati fotograf? Kje začeti? Mnogi ljudje si to vprašanje zastavljajo vsak dan. Za začetek bom podal nekaj splošnih nasvetov, ki vam bodo pomagali preprečiti pogoste napake na začetku, in razblinil bom nekaj pogostih napačnih predstav o fotografiji.

NIKON D810 / 70,0-200,0 mm f/4,0 NASTAVITVE: ISO 100, F4, 1/80 s, 95,0 mm ekv.

In začeli bomo z napačnimi predstavami.

Napačno prepričanje #1.

"Dober fotoaparat naredi dobre fotografije"

To je narobe. Dobre fotografije ne posname fotoaparat, ampak fotograf. Mnogi ljudje, preden začnejo sami fotografirati, mislijo, da so profesionalni fotografi dober, kakovosten kader pridobimo z uporabo drage opreme. Vendar je fotoaparat le orodje. Njegov lastnik se odloči, kako ga bo uporabljal.

Če osebi, ki ne zna risati, damo najboljše, najdražje čopiče in barve, bo rezultat popolnoma enak kot pri uporabi najpreprostejših in najcenejših. Dobri čopiči in barve bodo vse svoje zmožnosti pokazali le v spretnih rokah. Enako je s fotografijo.

Med delom s študenti sem pogosto naletel na začetnike, ki so imeli najdražje, najbolj profesionalne fotoaparate, kar jih obstaja. So takšni učenci naredili boljše posnetke kot drugi? št. Ravno nasprotno: njihove slike so bile slabše, ker niso razumeli kompleksne fotografske opreme, namenjene izkušenim profesionalcem.

Najbolje je izbrati fotoaparat ne glede na njegov profesionalni razred ali najvišjo cenovno kategorijo, temveč glede na to, kako dobro ustreza vaši stopnji usposobljenosti in vašim nalogam. Na primer, veliko dragih profesionalnih fotoaparatov, kot je Nikon D810, sploh nima samodejnega načina ali scenskih programov (portret, pokrajina, makro itd.), zaradi česar je delo z njimi izjemno težko za fotografe začetnike: morate dlje časa poglabljati v neznane nastavitve. Hkrati veliko kamer vstopna raven, na primer Nikon D5300 ali Nikon D3300, lahko popolnoma samodejno posnamejo čudovite slike: fotograf lahko izbere samo najbolj zanimive prizore, ne da bi razmišljal o tehnična stran vprašanje.

Kako izbrati fotoaparat? Ne izberite "najboljše profesionalne kamere", temveč model, ki ustreza vašim sposobnostim in vašim nalogam. narediti prava izbira, je dovolj, da razumete, kako resno se želite ukvarjati s fotografijo, ali se boste fotografije učili ali pa bi radi samo slikali za spomin.

Napačno prepričanje #2

"Enostaven za fotografiranje!"

Tako kot mnogi ustvarjalne dejavnosti, fotografija se zdi zelo preprosta zadeva točno dokler tega ne storite sami. Na primer, kot igra naprej glasbila, ples, petje ... Pogledaš profesionalnega plesalca in pomisliš: »kako vse počne tako preprosto in naravno! Zdi se, da v tem ni nič zapletenega! Jaz lahko storim enako!« Ko pa poskušaš sam narediti vsaj par plesne gibe, se izkaže, da to ni tako preprosto: potrebno je vsaj posebno usposabljanje.

Enako je s fotografijo: kljub navidezni preprostosti je narediti dobre fotografije precej težko. Konec koncev je za to potrebno veliko znanja in spretnosti. Še več, tako tehnična (kako na primer postaviti kamero) kot ustvarjalna (kako sestaviti okvir, kako izbrati primerno osvetlitev). Včasih govorimo o vprašanjih, ki se zdijo posredno povezana s fotografijo. Na primer, kako načrtovati turistično potovanje, da bi dobili veliko dobrih posnetkov; kako pripraviti otroka, da mirno sedi med fotografiranjem ... Mimogrede, vse te teme bomo obravnavali v sklopu ta projekt. Ostanite z nami!

Po drugi strani, ko imate potrebne izkušnje, je fotografiranje res enostavno in prijetno. Kamera ne moti pridobivanja dobrih posnetkov, kompozicija pa je zgrajena intuitivno. Toda za to morate trenirati, študirati, pridobivati ​​izkušnje.

Napačno prepričanje #3

"Če se želite naučiti fotografirati, se morate le naučiti tehnike in pravilno pritiskati gumbe na fotoaparatu."

Strelske tehnike in parametri so le del zahtevanih veščin. In mimogrede, del je najpreprostejši. Kako prilagoditi osvetlitev? Kako nadzorovati fokus? Kaj je ravnotežje beline? - vse te tehnične težave je enostavno in enostavno rešiti, z rednim šolanjem pa se odpravijo in ostanejo s fotografom za vedno. To je aritmetika fotografije, dva plus dva. Toda fotografija je predvsem ustvarjalnost. Toda ustvarjalna komponenta je veliko bolj kompleksna in ni tako jasna. Kako sestaviti posnetek? Kaj prikazati na fotografiji? Katero temo bi morali fotografirati? Fotografi se nenehno mučijo s temi in številnimi drugimi ustvarjalnimi vprašanji in jih rešujejo z različnimi stopnjami uspeha. Seveda se je vredno začeti učiti fotografije pri osnovah, pri tehniki. Vendar je prezgodaj, da bi končali s tem.

NIKON D5200 / 18,0-105,0 mm f/3,5-5,6 NASTAVITVE: ISO 1100, F4,5, 1/60 s, 38,0 mm ekv.

Glavna težava večine fotografov začetnikov ni pomanjkanje dobre fotografske opreme ali celo pomanjkanje kakršnih koli posebnih znanj. Glavni problem- pomanjkanje umetniškega okusa. Zgradite si dobrega umetniški okus! Oglejte si fotografije znanih fotografov, obiščite razstave. Mimogrede, kdaj ti zadnjič bili v Ermitažu in Tretjakovska galerija? Analizirajte dela pravih mojstrov: zakaj se je umetnik ali fotograf odločil prikazati ravno to in točno tako? Kako je zgrajena kompozicija? Kako je avtor delal s svetlobo?

Obisk razstav, ogledovanje galerij znanih fotografov in umetnikov na internetu je nekaj, kar vam bo dalo dobro prtljago za vašo osebno ustvarjalnost. In obratno: bolje je ne gledati slabih, povprečnih stvari.

Zakaj je to pomembno? Predstavljajte si, kaj se bo zgodilo, če osebi, ki ni nikoli videla niti ene slike, damo čopiče in barve? Najverjetneje ne bo razumel, kaj storiti z njimi; V najboljši možni scenarij upodobil bo nekaj podobnega rock art. Na primer, nekateri izolirani afriška plemena niso sposobni ne samo zaznati slike na ravnini, ampak tudi razlikovati barv, ki niso odgovorne za njihovo preživetje, jih v njih ne najdemo. okolju. Ker jih tega ni nihče naučil, za to nimajo potrebnih izkušenj. V človeški naravi je, da uporablja tisto, kar je videl in nabral v svojem življenju in delu. To izkušnjo je treba imeti. Kot pravijo fotografi, "morate biti videni."

Kot vemo, doma na kavču ne moreš narediti dobrih fotografij! Vzemite fotoaparat na sprehod! Potujte, hodite, obiskujte zanimivi kraji: razstave, festivali, športni dogodki. Tako boste postali priča zanimive zgodbe za streljanje boste pridobili izkušnje, potrebne za streljanje v različni pogoji. Če govorimo o pokrajinska fotografija, potem je na splošno nepredstavljivo brez potovanja. Mimogrede, kot portretna fotografija: navsezadnje pogosto za fotografiranje dober portret treba pobrati lepo mesto, dobro ozadje in šele nato naredite lepo fotografijo modela.

Obstaja tudi čisto psihološki vidik: med potovanjem, ne glede na oddaljenost, človek nabira vtise, navdih in se napolni z ustvarjalno energijo.

NIKON D810 / 70,0-200,0 mm f/4,0 NASTAVITVE: ISO 400, F4,5, 1/200 s, 200,0 mm ekv.

Da bo napredek pri študiju fotografije in število lepe slike povečala, je treba svojo ustvarjalnost obravnavati kritično. Ne bi smeli počivati ​​na lovorikah; opaziti napake v svojem delu, tudi če jih vsi hvalijo.

Na primer, najstrožji kritik svojega dela sem jaz. Bolje kot vsak kritik vem, kaj in kje so napake na mojih fotografijah. Ko analiziram svoje fotografije, ugotovim, da bi lahko posnel še boljše fotografije. In naslednjič, ko streljam, poskušam narediti to. Verjemite mi, z velikim veseljem boste popravljali svoje pomanjkljivosti in vaše fotografije bodo postajale vse lepše!

Vsaka ustvarjalnost se začne s tehničnimi osnovami. Fotografija ni izjema. Če želite pisati knjige, morate preučiti abecedo, slovnico in črkovanje jezika. Sodobni fotoaparati imajo seveda odlično avtomatizacijo, ki vam bo omogočila, da s pritiskom na en gumb dobite dobre posnetke, ne da bi razmišljali o kakršnih koli nastavitvah.

Tisti, ki fotografirajo v samodejnem načinu, pa vedo, da avtomatika pogosto dela napake: svetlost slike ni enaka, barve niso enake ali pa ostrine ni. Ampak resnično želim povedati kameri, kako bi bilo treba narediti! Da bi popolnoma nadzorovali proces fotografiranja in ne bili odvisni od muh avtomatizacije, se je vredno naučiti dokaj preprostih tehničnih osnov fotografije. Kako nastane slika v fotoaparatu? Kaj je izpostavljenost? Kaj je ravnovesje beline? Kako deluje fokusiranje? Če boste razumeli, kako vse deluje, in vedeli, kako nastaviti fotoaparat, boste lahko posneli visokokakovostne slike in imeli popoln nadzor nad postopkom fotografiranja od začetka do konca. Mimogrede, v naslednjih lekcijah bomo govorili o teh tehničnih osnovah.

Zelo težko se je naučiti dobro fotografirati, če ne poznate osnov in glavnih izrazov ter pojmov v fotografiji. Zato je namen tega članka podati splošno razumevanje o tem, kaj je fotografija, kako deluje fotoaparat in se seznaniti z osnovnimi fotografskimi izrazi.

Od danes, filmska fotografijaže večinoma zgodovina, potem bomo o digitalni fotografiji govorili naprej. Čeprav je 90% vse terminologije nespremenjene, so načela pridobivanja fotografij enaka.

Kako nastane fotografija?

Izraz fotografija pomeni slikanje s svetlobo. Pravzaprav kamera posname svetlobo, ki prihaja skozi objektiv na matrico in na podlagi te svetlobe se oblikuje slika. Mehanizem, kako nastane slika na podlagi svetlobe, je precej zapleten in na to temo je bilo že veliko napisanega znanstvena dela. Na splošno podrobno poznavanje tega procesa ni tako potrebno.

Kako nastane podoba?

Pri prehodu skozi lečo svetloba zadene fotoobčutljivi element, ki jo posname. IN digitalni fotoaparati ah, ta element je matrika. Matrica je pred svetlobo sprva zaprta z zaveso (zaklop kamere), ki se ob pritisku na sprožilec za določen čas umakne (hitrost zaklopa), kar omogoča, da svetloba v tem času deluje na matrico.

Rezultat, torej sama fotografija, je neposredno odvisen od količine svetlobe, ki pade na matrico.

Fotografija je zapis svetlobe na matriko fotoaparata

Vrste digitalnih fotoaparatov

Na splošno obstajata dve glavni vrsti kamer.

Zrcalo (DSLR) in brez ogledala. Glavna razlika med njima je, da pri fotoaparatu DSLR skozi zrcalo, nameščeno v ohišju, vidite sliko neposredno skozi lečo v iskalu.
Se pravi, »kar vidim, to fotografiram«.

V sodobnih brez ogledal se za to uporabljata 2 tehniki

• Iskalo je optično in se nahaja ob strani leče. Pri fotografiranju morate narediti majhen popravek za zamik iskala glede na objektiv. Običajno se uporablja na kamerah za nastavitev in fotografiranje
• Elektronsko iskalo. Najenostavnejši primer je prenos slike neposredno na zaslon fotoaparata. Običajno se uporablja pri fotoaparatih z usmeritvijo in snemanjem, vendar se v fotoaparatih DSLR ta način pogosto uporablja v povezavi z optičnim načinom in se imenuje Live View.

Kako deluje kamera

Razmislimo o delovanju fotoaparata DSLR, kot najbolj priljubljene možnosti za tiste, ki resnično želijo nekaj doseči v fotografiji.

Fotoaparat DSLR je sestavljen iz ohišja (običajno "telo", "telo" - iz angleškega telesa) in leče ("steklo", "objektiv").

V ohišju digitalnega fotoaparata je matrika, ki zajema sliko.

Bodite pozorni na zgornji diagram. Ko pogledate skozi iskalo, gre svetloba skozi lečo, se odbije od ogledala, nato se lomi skozi prizmo in vstopi v iskalo. Tako skozi objektiv vidite, kaj boste posneli. V trenutku, ko pritisnete sprožilec, se zrcalo dvigne, zaklop se odpre, svetloba zadene senzor in se ujame. Tako nastane fotografija.

Zdaj pa preidimo na osnovne izraze.

Pixel in megapixel

Začnimo z izrazom "nova digitalna doba". Spada bolj v računalniško področje kot v fotografijo, a je vseeno pomembna.

katera koli digitalna slika je ustvarjen iz majhnih pik, imenovanih piksli. V digitalni fotografiji je število slikovnih pik na sliki enako številu slikovnih pik na matriki fotoaparata. Sama matrika je sestavljena iz slikovnih pik.

Če katero koli digitalno sliko večkrat povečate, boste opazili, da je slika sestavljena iz majhnih kvadratkov - to so piksli.

Megapiksel je 1 milijon slikovnih pik. V skladu s tem je več megapikslov v matriki fotoaparata, več več slikovnih pik sestavljajo sliko.

Če fotografijo povečate, lahko vidite slikovne pike.

Kaj daje veliko število slikovnih pik? Enostavno je. Predstavljajte si, da slike ne rišete s potezami, ampak s pikami. Ali lahko narišete krog, če imate samo 10 pik? Morda je to mogoče storiti, vendar bo najverjetneje krog "koten". Več kot je pik, bolj podrobna in natančna bo slika.

A tu sta dve pasti, ki ju tržniki uspešno izkoriščajo. Prvič, megapiksli sami niso dovolj za kakovostne fotografije; za to potrebujete tudi visokokakovosten objektiv. Drugič, veliko število megapikslov je pomembno za tiskanje fotografij velika velikost. Na primer za celostenski plakat. Ko gledate fotografijo na zaslonu monitorja, še posebej tistega, ki je pomanjšan, da ustreza velikosti zaslona, ​​ne boste videli razlike med 3 ali 10 megapiksli iz preprostega razloga.

Na zaslon monitorja se običajno prilega veliko manj slikovnih pik, kot jih vsebuje vaša fotografija. To pomeni, da na zaslonu, ko stisnete fotografijo na velikost zaslona ali manj, izgubite večino svojih "megapikslov". In fotografija z 10 megapiksli se bo spremenila v eno megapiksel.

Zaklop in hitrost zaklopa

Zaklop je tisti, ki blokira senzor fotoaparata pred svetlobo, dokler ne pritisnete sprožilca.

Hitrost zaklopa je čas, za katerega se zaklop odpre in zrcalo dvigne. Krajša kot je hitrost zaklopa, manj svetlobe bo zadelo matriko. Daljši kot je čas osvetlitve, več svetlobe.

Na jasen sončen dan boste potrebovali zelo hitro hitrost zaklopa - na primer samo 1/1000 sekunde - da dobite dovolj svetlobe na senzor. Ponoči lahko traja nekaj sekund ali celo minut, da dobite dovolj svetlobe.

Hitrost zaklopa se določi v delčkih sekunde ali v sekundah. Na primer 1/60sek.

Diafragma

Diafragma je pregrada z več rezili, ki se nahaja znotraj leče. Lahko je popolnoma odprta ali zaprta toliko, da je le majhna luknjica za svetlobo.

Zaslonka služi tudi za omejevanje količine svetlobe, ki na koncu doseže matriko leče. To pomeni, da hitrost zaklopa in zaslonka opravljata eno nalogo - uravnavanje pretoka svetlobe, ki vstopa v matriko. Zakaj uporabiti točno dva elementa?

Strogo gledano diafragma ni obvezen element. Na primer, ni na voljo v poceni fotoaparatih in kamerah mobilnih naprav kot razred. Toda zaslonka je izredno pomembna za doseganje določenih učinkov, povezanih z globinsko ostrino, o čemer bomo govorili kasneje.

Zaslonka je označena s črko f, ki ji sledi številka zaslonke, na primer f/2,8. kako manjše število, bolj so cvetni listi odprti in širša je luknja.

ISO občutljivost

Grobo rečeno, to je občutljivost matrice na svetlobo. Višji kot je ISO, bolj je matrika dovzetna za svetlobo. Za dober posnetek pri ISO 100 boste na primer potrebovali določeno količino svetlobe. Če pa ni dovolj svetlobe, lahko nastavite ISO 1600, matrika bo postala bolj občutljiva in dober rezultat boste potrebovali nekajkrat manj svetlobe.

Zdi se, v čem je problem? Zakaj bi delali različne ISO-je, če lahko naredite največ? Razlogov je več. Prvič - če je veliko svetlobe. Na primer, pozimi na svetel sončen dan, ko je povsod le sneg, se bomo soočili z nalogo omejitve ogromne količine svetlobe in visok ISO bo le v napoto. Drugič (in to glavni razlog) - pojav "digitalnega šuma".

Šum je nadloga digitalne matrice, ki se kaže v videzu »zrnatosti« na fotografiji. Višji kot je ISO, več je šuma slabša kakovost fotografija.

Zato je količina šuma pri visokih ISO eden najpomembnejših pokazateljev kakovosti matrike in predmet nenehnih izboljšav.

Načeloma so kazalniki hrupa pri visokih ISO sodobnih DSLR-jev, zlasti vrhunskih, na dokaj dobri ravni, vendar še vedno daleč od idealnih.

Zaradi tehnoloških značilnosti je količina šuma odvisna od dejanskih, fizičnih dimenzij matrike in velikosti slikovnih pik matrike. Manjša ko je matrika in več megapikslov, večji je šum.

Zato bodo "obrezane" matrice kamer mobilnih naprav in kompaktnih fotoaparatov z usmeritvijo in snemanjem vedno povzročale veliko več hrupa kot tiste profesionalnih DSLR-jev.

Izpostavljenost in osvetlitveni par

Ko smo se seznanili s koncepti hitrosti zaklopa, zaslonke in občutljivosti, preidimo na najpomembnejšo stvar.

Osvetlitev je ključni koncept v fotografiji. Brez razumevanja, kaj je osvetlitev, se verjetno ne boste naučili dobro fotografirati.

Formalno je osvetlitev količina osvetlitve fotoobčutljivega senzorja. Grobo rečeno - količina svetlobe, ki pade na matrico.

Vaša fotografija bo odvisna od tega:

• Če se izkaže, da je presvetla, potem je slika preosvetljena, preveč svetlobe je udarilo v matrico in ste "izpostavili" okvir.
• Če je fotografija pretemna, je slika premalo osvetljena; senzor mora doseči več svetlobe.
• Ne presvetlo, ne pretemno - to pomeni, da je osvetlitev izbrana pravilno.

Od leve proti desni - preosvetljena, podosvetljena in pravilno osvetljena

Osvetlitev se oblikuje z izbiro kombinacije hitrosti zaklopa in zaslonke, ki ji pravimo tudi “osvetlitveni par”. Naloga fotografa je izbrati kombinacijo, ki bo zagotovila potrebno količino svetlobe za ustvarjanje slike na matrici.

V tem primeru je treba upoštevati občutljivost matrike - višji kot je ISO, nižja mora biti osvetlitev.

Fokusna točka

Točka ostrenja ali preprosto osredotočenost je točka, na katero se »osredotočite«. Izostriti objektiv na predmet pomeni izbrati fokus tako, da je ta predmet čim bolj oster.

Sodobni fotoaparati običajno uporabljajo samodejno ostrenje, zapleten sistem, ki omogoča samodejno ostrenje na izbrano točko. Toda delovanje samodejnega ostrenja je odvisno od številnih parametrov, kot je osvetlitev. Pri slabi osvetlitvi lahko samodejno ostrenje zgreši ali pa sploh ne more opraviti svojega dela. Potem boste morali preklopiti na ročno ostrenje in se zanesti na svoje oko.

Ostrenje z očmi

V iskalu je vidna točka, na kateri se samodejno ostrenje izostri. Običajno je to majhna rdeča pika. Sprva je na sredini, pri fotoaparatih DSLR pa lahko izberete drugo točko za boljšo kompozicijo kadra.

Goriščna razdalja

Goriščna razdalja je ena od značilnosti objektiva. Formalno ta karakteristika kaže razdaljo od optičnega središča leče do matrice, kjer nastane ostra slika predmeta. Goriščna razdalja se meri v milimetrih.

Bolj pomembna je fizična določitev goriščne razdalje in kakšen je praktični učinek. Tukaj je vse preprosto. Čim več goriščna razdalja, bolj se leča »približa« objektu. In manjši je "zorni kot" objektiva.

• Objektivi s kratko goriščno razdaljo se imenujejo širokokotni ("shiriki") - ne "ničesar ne približajo", ampak zajamejo širok zorni kot.
• Objektivi z veliko goriščno razdaljo se imenujejo dolgogoriščni ali teleobjektivi.
• se imenujejo "popravki". In če lahko spremenite goriščno razdaljo, potem je to "zoom objektiv" ali, preprosteje, zoom objektiv.

Postopek povečave je postopek spreminjanja goriščne razdalje objektiva.

Globinska ostrina ali globinska ostrina

Drug pomemben koncept v fotografiji je globinska ostrina - globinska ostrina. To je območje za in pred točko ostrenja, znotraj katerega so predmeti v okvirju videti ostri.

Pri majhni globinski ostrini bodo predmeti zamegljeni le nekaj centimetrov ali celo milimetrov od točke ostrenja.
Pri veliki globinski ostrini so lahko predmeti na razdalji več deset in sto metrov od točke ostrenja ostri.

Globinska ostrina je odvisna od vrednosti zaslonke, goriščne razdalje in razdalje do točke ostrenja.

Več o tem, od česa je odvisna globinska ostrina, si lahko preberete v članku “”

Zaslonka

Zaslonka je prepustnost objektiva. Z drugimi besedami, to je največja količina svetlobe, ki jo leča lahko prenese na senzor. Večja kot je zaslonka, boljši in dražji je objektiv.

Zaslonka je odvisna od treh komponent - najmanjše možne zaslonke, goriščne razdalje, pa tudi same kakovosti optike in optične zasnove leče. Pravzaprav kakovost optike in optični dizajn vplivata na ceno.

Ne spuščajmo se globoko v fiziko. Lahko rečemo, da je zaslonka objektiva izražena z razmerjem med največjo odprto zaslonko in goriščno razdaljo. Običajno proizvajalci na lečah navedejo razmerje zaslonke v obliki številk 1:1,2, 1:1,4, 1:1,8, 1:2,8, 1:5,6 itd.

Višje kot je razmerje, večje je razmerje zaslonke. V skladu s tem bo v tem primeru najhitrejša leča 1: 1,2

Carl Zeiss Planar 50mm f/0.7 je eden najhitrejših objektivov na svetu

K izbiri objektiva glede na razmerje zaslonke je treba pristopiti pametno. Ker je zaslonka odvisna od zaslonke, bo imel hitri objektiv pri najmanjši zaslonki zelo plitvo globinsko ostrino. Zato obstaja možnost, da nikoli ne boste uporabili f/1.2, ker preprosto ne boste mogli zares izostriti.

Dinamično območje

Koncept dinamičnega razpona je prav tako zelo pomemben, čeprav ga ne slišimo pogosto na glas. Dinamični razpon je zmožnost matrice, da istočasno prenese svetla in temna področja slike brez izgube.

Verjetno ste opazili, da če poskušate odstraniti okno, medtem ko ste v središču sobe, boste na sliki dobili dve možnosti:

• Stena, na kateri je okno, se bo dobro izkazala, samo okno pa bo le bela lisa
• Pogled skozi okno bo jasno viden, vendar se bo stena okoli okna spremenila v črno liso

To je posledica zelo velikega dinamičnega razpona takšne scene. Razlika v svetlosti znotraj prostora in zunaj okna je prevelika, da bi jo digitalni fotoaparat lahko zaznal v celoti.

Drug primer visokega dinamičnega razpona je pokrajina. Če je nebo svetlo in dno dovolj temno, bo nebo na fotografiji belo ali dno črno.

Tipičen primer scene z visokim dinamičnim razponom

Vidimo, da je vse v redu, ker dinamično območje ki ga zazna človeško oko, je veliko širši od tistega, kar zaznajo matrice fotoaparatov.

Kadriranje in kompenzacija osvetlitve

Drugi koncept, povezan z razstavo, je oklepaj. Bracketing je zaporedno fotografiranje več sličic z različnimi osvetlitvami.

Običajno se uporablja tako imenovano samodejno bracketing. Kameri poveste število sličic in odmik osvetlitve v korakih (postanki).

Najpogosteje se uporabljajo trije okvirji. Recimo, da želimo posneti 3 sličice z odmikom 0,3 stopnje (EV). V tem primeru bo kamera najprej posnela eno sliko z določeno vrednostjo osvetlitve, nato z zamikom osvetlitve za -0,3 stopnje in sliko z zamikom +0,3 stopnje.

Kot rezultat boste dobili tri okvirje - podosvetljen, preosvetljen in normalno osvetljen.

Oklepanje lahko uporabite za natančnejšo izbiro parametrov osvetlitve. Na primer, niste prepričani, da ste izbrali pravilno osvetlitev, posnamete serijo z več ali manj ozadji, pogledate rezultat in razumete, v katero smer morate bolj ali manj spremeniti osvetlitev.

Primer posnetka s kompenzacijo osvetlitve pri -2EV in +2EV

Po tem lahko uporabite kompenzacijo osvetlitve. To pomeni, da ga na fotoaparatu nastavite na popolnoma enak način - posnamete sličico s kompenzacijo osvetlitve +0,3 stopnje in pritisnete sprožilec.

Kamera vzame trenutno vrednost osvetlitve, ji doda 0,3 stopnje in posname fotografijo.

Kompenzacija osvetlitve je lahko zelo priročna za hitre prilagoditve, ko nimate časa razmišljati o tem, kaj je treba spremeniti - hitrost zaklopa, zaslonko ali občutljivost, da dobite pravilno osvetlitev in naredite fotografijo svetlejšo ali potemnejšo.

Crop faktor in senzor polne velikosti

Ta koncept je zaživel skupaj z digitalno fotografijo.

Za polno sliko se šteje fizična velikost matrice, ki je enaka velikosti 35 mm okvirja na filmu. Zaradi želje po kompaktnosti in stroškov izdelave matrice je v mobilne naprave, fotoaparati z navedbo in snemanjem in neprofesionalni DSLR-ji namestijo "obrezane" matrice, to je zmanjšane velikosti glede na matrice polnega formata.

Na podlagi tega ima senzor polnega formata faktor izrezovanja enak 1. Večji kot je faktor izrezovanja, manjše območje matrice glede na polni okvir. Na primer, s faktorjem obrezovanja 2 bo matrika za polovico manjša.

Objektiv, zasnovan za polni okvir, bo zajel le del slike na obrezanem senzorju

Kaj je slabost obrezane matrice? Prvič, manjša kot je velikost matrice, večji je hrup. Drugič, 90 % objektivov, izdelanih v desetletjih fotografiranja, je zasnovanih za polno velikost okvirja. Tako leča "oddaja" sliko glede na celotno velikost okvirja, vendar majhno obrezano tipalo zazna le del te slike.

Ravnovesje beline

Druga značilnost, ki se je pojavila s prihodom digitalne fotografije. Ravnovesje beline je postopek prilagajanja barv fotografije za ustvarjanje naravnih tonov. V tem primeru je izhodišče čisto bela.

S pravilnim ravnovesjem beline je bela barva na fotografiji (na primer papirju) videti res bela in ne modrikasta ali rumenkasta.

Ravnovesje beline je odvisno od vrste svetlobnega vira. Za sonce je ena, za oblačno vreme druga, za električno razsvetljavo tretja.
Običajno začetniki fotografirajo s samodejnim izravnavanjem beline. To je priročno, saj kamera sama izbere želeno vrednost.

A žal avtomatizacija ni vedno tako pametna. Zato profesionalci pogosto nastavljajo ravnovesje beline ročno z uporabo lista belega papirja ali drugega predmeta, ki ima belo barvo ali odtenek, ki ji je čim bližji.

Drug način je, da popravite ravnovesje beline na računalniku, potem ko je fotografija posneta. Toda za to je zelo priporočljivo fotografirati v RAW

RAW in JPEG

Digitalna fotografija je računalniška datoteka, ki vsebuje niz podatkov, iz katerih se oblikuje slika. Najpogostejši format datoteke za prikaz digitalne fotografije— JPEG.

Težava je v tem, da je JPEG tako imenovani format stiskanja z izgubo.

Recimo, da imamo čudovito nebo ob sončnem zahodu, na katerem je tisoč poltonov različnih barv. Če poskušamo shraniti vso raznolikost odtenkov, bo velikost datoteke preprosto ogromna.

Zato JPEG pri shranjevanju vrže "odvečne" odtenke. Grobo rečeno, če je v okvirju modra, malo več modre in malo manj modre, potem bo JPEG pustil samo enega od njih. Bolj kot je Jpeg »stisnjen«, manjša je njegova velikost, a prenese manj barv in podrobnosti slike.

RAW je "surov" nabor podatkov, ki jih zajame matrika fotoaparata. Formalno ta podatek še ni slika. To je surovina za ustvarjanje slike. Zaradi dejstva, da RAW shrani celoten nabor podatkov, ima fotograf veliko več možnosti za obdelavo te slike, še posebej, če je v fazi fotografiranja potrebna nekakšna "poprava napak".

Pravzaprav se pri fotografiranju v JPEG zgodi naslednje: kamera posreduje »surove podatke« mikroprocesorju kamere, ta jih obdela po algoritmih, ki so vanj vgrajeni, »da bo videti lepo«, vrže vse nepotrebno s svojega vidika. pregleda in shrani podatke v JPEG, ki ga vidite na računalniku kot končno sliko.

Vse bi bilo v redu, a če želite nekaj spremeniti, se lahko izkaže, da je procesor že vrgel podatke, ki jih potrebujete, kot nepotrebne. Tukaj na pomoč priskoči RAW. Ko fotografirate v RAW, vam kamera preprosto da niz podatkov, nato pa z njimi naredite, kar želite.

Začetniki pogosto naletijo na to, ko preberejo, da RAW zagotavlja boljšo kakovost. RAW sam po sebi ne zagotavlja boljše kakovosti - daje veliko več možnosti za pridobitev te boljše kakovosti med obdelavo fotografij.

RAW je surovina - JPEG je končni rezultat

Na primer, naložite v Lightroom in ročno ustvarite sliko.

Priljubljena praksa je hkratno snemanje RAW+Jpeg – ko fotoaparat shrani oboje. JPEG lahko uporabite za hiter ogled gradiva in če gre kaj narobe in je potreben resen popravek, imate originalne podatke v RAW obliki.

Zaključek

Upam, da bo ta članek v pomoč tistim, ki se le želijo resneje ukvarjati s fotografijo. Nekateri izrazi in koncepti se vam morda zdijo preveč zapleteni, a naj vas ne bo strah. Pravzaprav je zelo preprosto.

Če imate predloge ali dodatke k članku, napišite v komentarje.

Datum objave: 01.02.2017

Ali fotografirate pri šibki svetlobi brez bliskavice? Se učite fotografirati v načinih P, A, S ali M? To pomeni, da boste zagotovo naleteli na »tresenje«, torej na izgubo ostrine in zamegljenost slike. Pojavi se zaradi tresenja fotoaparata med fotografiranjem.

Praviloma lahko pri "premikanju" jasno vidite smer, v kateri je prišlo do zamegljenosti. In v primeru napake pri ostrenju leče - še en razlog za neizostrene posnetke - bo subjekt preprosto zamegljen in ostrina verjetno ne bo tam, kjer jo potrebujete. O tem, kako delati s sistemom samodejnega ostrenja, si lahko preberete na spletni strani.

Krivec "mešanja" je nepravilno nastavljena hitrost zaklopa. Spomnimo se, da je hitrost zaklopa čas, v katerem je zaklop fotoaparata odprt in svetloba vstopi v njegov senzor. Meri se v sekundah. Vsak sodoben DSLR zmore hitrosti zaklopa v območju od 1/4000 do 30 sekund. Manj ko je svetlobe, daljša (če so druge stvari enake) mora biti hitrost zaklopa.

Najpogosteje se zamegljenost pojavi pri fotografiranju pri šibki svetlobi. V takšnih razmerah začne avtomatika (ali sam fotograf) podaljševati hitrost zaklopa, da pridobi potrebno količino svetlobe in dobi dovolj svetel okvir. Daljša kot je hitrost zaklopa, večja je verjetnost zamegljenosti. Pogosto ne ostre strele dobimo pri vrednostih >1/60 sekunde. Slika se začne zamegljevati, ker se fotoaparat v rokah nekoliko trese.

Kako doseči ostre posnetke in se znebiti "tresenja"? Hitrost zaklopa morate prilagoditi glede na pogoje fotografiranja.

Kakšna hitrost zaklopa je primerna za različne predmete? Tukaj je približna goljufija:

• stoječa oseba - od 1/60 s in krajše;
• počasi hodi, ne zelo hitro premikajoča se oseba - od 1/125 s in manj;
• oseba, ki teče, športniki, otroci, ki se zabavajo, ne zelo hitre živali - od 1/250 s in krajše;
• hitri športniki, zelo hitre živali in ptice, avtomobilske in motociklistične dirke - 1/500 s in krajše.

Z izkušnjami fotograf začne razumeti, kakšna hitrost zaklopa je potrebna za snemanje določene scene.

Na rezultat streljanja vplivajo zunanje okoliščine, naša fiziologija, stopnja stresa in moč roke. Zato fotografi vedno poskušajo igrati varno in fotografirati pri časih zaklopa, ki so nekoliko krajši od tistih, izračunanih po spodnji formuli.

Reka Pasha, Leningradska regija

Nikon D810 / Nikon AF-S 35mm f/1.4G Nikkor

Kako izračunati največjo hitrost zaklopa glede na goriščno razdaljo objektiva?

Verjetno ste opazili, kako močno se slika v iskalu trese pri fotografiranju z močnim zoomom pri veliki goriščnici. Daljša kot je goriščna razdalja objektiva, večja je nevarnost "tresenja" in krajša mora biti hitrost zaklopa. Na podlagi tega vzorca so fotografi iznašli formulo, ki pomaga ugotoviti, pri kateri hitrosti zaklopa je varno fotografirati in pri kakšni nevarnosti zameglitve.

Največja hitrost zaklopa pri fotografiranju iz roke ne sme biti večja od 1/(goriščna razdalja x 2)

Recimo, da je goriščna razdalja leče 50 mm. Po formuli je največja varna hitrost zaklopa 1/(50x2), to je 1/100 s. Primer s krajšo goriščnico - 20 mm: 1/(20x2)=1/40 s.

Torej, krajša kot je goriščna razdalja, daljše hitrosti zaklopa lahko izberete pri fotografiranju iz roke. Pri uporabi dolgih leč je ravno nasprotno. Vzemimo lečo z goriščno razdaljo 300 mm. Ptice se pogosto fotografirajo s to vrsto optike. športni dogodki. Uporabimo formulo: 1/(300x2)=1/600 s. To je kratka hitrost zaklopa, ki jo boste potrebovali za oster posnetek!

Mimogrede, fotografi stare šole se spomnijo te formule v tej obliki: hitrost zaklopa = 1/goriščna razdalja. Rast megapikslov v sodobnih fotoaparatih in vse večje zahteve po tehnični kvaliteti slik pa silijo v podvojitev goriščne razdalje v imenovalcu. Če je vaš fotoaparat opremljen z majhno matriko (manjšo od APS-C), morate pri izračunih uporabiti ne fizično goriščno razdaljo objektiva, temveč ekvivalentno goriščno razdaljo ob upoštevanju faktorja izrezovanja matrice.

Predlagana formula vas bo zaščitila pred zamegljenostjo, ki nastane zaradi tresenja fotoaparata v rokah, upoštevati pa morate tudi hitrost gibanja motiva. Hitrejši kot je predmet, krajši mora biti čas zaklopa.

Kako vplivati ​​na hitrost zaklopa v načinih A in P?

Vsi načini ne omogočajo fotografu neposredne izbire hitrosti zaklopa. Obstaja programski način P, kjer se hitrost zaklopa in zaslonka prilagajata samodejno, in način prioritete zaslonke A, kjer se nadzoruje hitrost zaklopa. Avtomatizacija v teh načinih pogosto dela napake. Večina posnetkov tresenja je posnetih v načinu A, ko je fotograf osredotočen na nastavitev zaslonke.

Da bi se izognili zameglitvi pri fotografiranju v teh načinih, morate spremljati hitrost zaklopa. Njegova vrednost je prikazana v iskalu in na zaslonu kamere. Če opazimo, da je hitrost zaklopa predolga, je čas, da dvignemo ISO: skrajšal se bo skupaj s povečanjem svetlobne občutljivosti. Malo digitalnega šuma na fotografiji je bolje kot samo zamegljena slika! Pomembno je najti razumen kompromis med hitrostjo zaklopa in vrednostjo ISO.

Optična stabilizacija

Vse pogosteje je sodobna fotografska oprema opremljena z moduli optične stabilizacije. Bistvo te tehnologije je, da kamera kompenzira njene tresljaje. Običajno je modul optične stabilizacije nameščen v objektivu (kot na primer pri tehnologiji Nikon). Prisotnost stabilizatorja v objektivu Nikon je označena s kratico VR (zmanjšanje vibracij).

Odvisno od modela objektiva lahko modul optične stabilizacije pokaže različno učinkovitost. Najpogosteje vam sodobni stabilizatorji omogočajo fotografiranje pri hitrostih zaklopa 3-4 stopenj dlje. Kaj to pomeni? Recimo, da fotografirate s 50 mm objektivom in je varna hitrost zaklopa 1/100 s. S stabiliziranim objektivom in nekaj spretnosti lahko fotografirate pri hitrostih zaklopa približno 1/13 sekunde.

Vendar se tudi ne smete sprostiti. Pomembno je razumeti, da stabilizator v objektivu kompenzira samo tresljaje fotoaparata. In če fotografirate ljudi ali premikajoče se predmete, mora biti hitrost zaklopa še vedno precej kratka. Za fotografa začetnika je stabilizator dobro zavarovanje pred nenamernim premikanjem in tresenjem fotoaparata v rokah. Ne more pa nadomestiti niti stojala niti hitre hitrosti zaklopa pri fotografiranju gibanja.

Objektiv opremljen z optična stabilizacija. To je označeno s kratico VR na oznaki.

Kako uporabiti dolge hitrosti zaklopa in preprečiti tresenje fotoaparata?

Včasih so dolge osvetlitve preprosto potrebne. Recimo, da morate posneti nepremični predmet pri šibki svetlobi: pokrajino, notranjost, tihožitje. V tem primeru povečanje ISO ni najboljša rešitev. Visoka fotoobčutljivost bo samo dodala digitalni šum sliki in poslabšala kakovost slike. V takih primerih fotografi uporabljajo stojalo, ki jim omogoča varno pritrditev fotoaparata.

Če se želite razvijati v smeri fotografiranja objektov, fotografije hrane, pokrajine ali interierja, preprosto potrebujete stojalo. Za amaterske poskuse ga lahko nadomestite s podporo: blato, stol, robnik, stopnica, parapet itd. Glavna stvar je, da kamero varno namestite na oporo in se je ne držite med snemanjem (sicer se bo tresla in okvir bo zamegljen). Če se bojite, da bo fotoaparat padel, ga primite za trak. Če želite preprečiti tresenje fotoaparata, ko pritisnete sprožilec, nastavite napravo na sprožilec s časovnikom.

Vendar ne pozabite: pri fotografiranju z dolgimi hitrostmi zaklopa bodo vsi premikajoči se predmeti zamegljeni. Zato nima smisla fotografirati portretov s stojalom pri dolgih časih zaklopa. Lahko pa se uporablja kot umetniški pripomoček!

Fotografiranje z dolgo osvetlitvijo s stojalom. Mesto in gore so surovi, ribiška ladja pa je zamegljena, ko se ziblje na valovih.

Nikon D810 / Nikon 70-200 mm f/4G ED AF-S VR Nikkor

Kako se zavarovati pred zamegljenimi posnetki? Praktični nasveti

• Vedno bodite pozorni na svojo izpostavljenost, še posebej, če fotografirate pri šibki svetlobi. V takih pogojih bo avtomatika največkrat nastavila predolge vrednosti.

Takoj bi rad opozoril, da se ta članek ne pretvarja, da je popolna predstavitev osnov fotografije. To je bolj začetniški vodnik po fotografiji, namenjen navdušenim začetnikom, ki se želijo naučiti osnov fotografije in se naučiti fotografirati tehnično dobre slike, pa ne vedo, kje začeti.

Osnovna in najpomembnejša nastavitev vašega fotoaparata je osvetlitev. Ko boste spoznali osvetlitev, se boste naučili pravilno uporabljati fotoaparat in na koncu posneli boljše fotografije. Ko enkrat razumete koncepte hitrosti zaklopa, zaslonke in občutljivosti ISO ter razumete bistvo določanja pravilnih razmerij osvetlitve, se lahko odmaknete od popolnoma samodejnega načina in razumete, česa je sposoben vaš fotoaparat v različnih pogojih.

Če imate čas za preučevanje samo enega vidika fotografije, potem nedvomno morate začeti z osvetlitvijo, oziroma tako, da se seznanite z njenimi tremi parametri: zaslonko, hitrostjo zaklopa in občutljivostjo ISO, ki različno vplivajo tako na samo osvetlitev kot druge lastnosti slike.

Če upoštevamo osvetlitev v vrstnem redu, v katerem svetloba zadene senzor kamere, potem je zaslonka prva na njeni poti. Princip delovanja diafragme je zelo podoben delovanju očesne zenice – bolj kot se razširi, več svetlobe prepušča. To pomeni, da zaslonka nadzoruje količino svetlobe, ki prehaja skozi lečo, tako da poveča ali zmanjša premer odprtine. Poleg tega vrednosti zaslonke vplivajo tudi na druge pomembne kazalnike, od katerih je glavni globinska ostrina, vendar se bomo k njegovi obravnavi vrnili malo kasneje. Osvetlitev sem imel za nekaj zapletenega in nerazumljivega, a le dokler nisem razumel lestvice standardnih vrednosti zaslonke. Zato vam svetujem, da najprej preučite to lestvico, razumete odvisnost vrednosti zaslonke od njenega premera in poskusite vse to zapomniti.

Standardna lestvica zaslonke: f/1,4, f/2, f/2,8, f/4, f/5,6, f/8, f/11, f/16, f/22

Izvleček

Poleg zaslonke je hitrost zaklopa. Določa, za koliko časa naj bo zaklop kamere odprt, da na matriko pade potrebna količina svetlobe. Hitrosti zaklopa so neposredno povezane s tem, kaj fotografirate in koliko svetlobe imate na voljo. Različne hitrosti zaklopa imajo lahko različne namene. Torej za nočno fotografiranje s stativa nastavite daljšo hitrost zaklopa, nekje 30 sekund, pri čemer se npr. praviloma uporablja kratka hitrost zaklopa, približno 1/1000 sekunde, kar vam omogoča zamrznitev gibanja. Toda kot tehnična tehnika in za poudarjanje dinamike dogajanja v kadru nastavijo hitrost zaklopa na sekundo, nato pa premikajoči se objekt pusti za seboj zamegljeno sled.

Ko sem dobil svojega prvega DSLR fotoaparat, nato pa sem začel svoje seznanjanje z njegovimi nastavitvami pri hitrosti zaklopa, saj sem si v tistem trenutku res želel, da bi lahko zamrznil gibanje v kadru in iz njega odstranil morebitno zamegljenost. Čeprav zdaj, ko gledam nazaj, razumem, da bi moral začeti z diafragmo.

Na žalost tudi s pravilno nastavitvijo hitrosti zaklopa in zaslonke ni vedno mogoče dobiti dovolj svetle in ne zamegljene slike. To se zgodi zaradi pomanjkanja svetlobe. V takšnih situacijah boste morda potrebovali parameter osvetlitve, kot je povečanje svetlobne občutljivosti senzorja. Vrednost občutljivosti (ISO) označuje zmožnost senzorja vašega fotoaparata, da zazna svetlobni tok. Torej, pri nizkih vrednostih ISO je vaš fotoaparat manj občutljiv na svetlobo in obratno, večja kot je svetlobna občutljivost matrike, bolj občutljiva je torej za pridobitev lepa fotka potrebuje manj svetlobe. Vrednosti ISO se praviloma povečajo v slabih svetlobnih pogojih ali ko želite posneti nekaj edinstvenega. Vendar bodite previdni, saj višje vrednosti ISO povečajo šum slikovnega senzorja ali zrnatost filma.

Merjenje osvetlitve

Niti vsak začetnik ni sposoben težka situacija nastavite pravilno osvetlitev. Zato vam svetujem aktivno uporabo avtomatski sistem merjenje osvetlitve. Merjenje osvetlitve oceni stopnjo osvetlitve motiva v kadru in izbere želeno zaslonko in hitrost zaklopa. Vse kar morate storiti je, da pogledate na zaslon in ugotovite, kateri zaslonki bo ustrezala zahtevana hitrost zaklopa.

Obstajajo 3 vrste merjenja osvetlitve: točkovno, matrično in sredinsko uteženo. V preprostih situacijah, ko ni ostrih sprememb svetlosti, bodo vse tri meritve dale približno enake odčitke. A v težjih strelskih razmerah so lahko njihovi rezultati povsem drugačni. Moj nasvet vam: veliko vadite, eksperimentirajte z merjenjem osvetlitve, zapomnite si, naredite zaključke in kmalu boste lahko razumeli in občutili povezavo med temi parametri pri svojem delu in nastavitev pravilne osvetlitve ne bo več težka naloga za vas.

Globinska ostrina

Pri fotografiranju v slabih svetlobnih pogojih morate vedno povečati velikost zaslonke, da zagotovite, da v objektiv vstopi dovolj svetlobe. Toda široko odprta zaslonka ima en precej impresiven stranski učinek - majhno globinsko ostrino. Pa čeprav zamegljen ozadje, pridobljen s plitvo globinsko ostrino, vam omogoča, da poudarite glavni predmet fotografiranja in ga je mogoče uporabiti zelo kreativno; ni vedno zaželen v kadru. Veliko je situacij, na primer makro fotografija, pokrajina ali ko želite, da je vse izostreno, to pa zahteva ožjo zaslonko.

Ravnovesje beline

Ravnovesje beline bo določilo glavni odtenek celotne fotografije, njegove nastavitve pa določajo, kateri toni bodo prevladovali na vaši fotografiji - topli ali hladni. Ker v večini primerov samodejna nastavitev Kamere niso učinkovite, večinoma uporabljajo ročno nastavitev beline. To še posebej velja za situacije, ko se fotografiranje izvaja z več svetlobnimi viri, ki imajo različne barvne temperature. Da bi se izognili prihodnjim razočaranjem in zagotovili pravo barvno reprodukcijo slik, priporočam, da se čim prej naučite sami nastaviti pravilno ravnovesje beline.

Goriščna razdalja določa zorni kot objektiva, pa tudi stopnjo, do katere je motiv zmanjšan ali povečan na določeni točki fotografiranja. Z zmanjšanjem goriščne razdalje odstranimo sliko in hkrati povečamo perspektivo, razširimo meje okvirja. In obratno, ko povečamo goriščno razdaljo, motiv približamo, ne da bi spremenili lokacijo. Objektivi se glede na goriščno razdaljo delijo na širokokotne (10-20 mm), standardne (18-70 mm) in teleobjektive (70-300 mm), vsak od njih pa ima svojo značilno uporabo. Tako se širokokotni objektivi običajno uporabljajo za krajinsko in arhitekturno fotografijo, standardni objektivi za dokumentarno in ulično fotografijo, teleobjektivi pa za fotografiranje športnih dogodkov, ptic in divjih živali.

Faktor pridelka

Senzorji digitalnih fotoaparatov zajamejo manj projicirane slike kot tradicionalni filmski okvir 35 mm formata, kar ima za posledico nepopolno in rahlo obrezano sliko na robovih zaradi ožjega vidnega kota objektiva. Z drugimi besedami, faktor obrezovanja prikazuje razliko med velikostjo vašega senzorja in 35 mm okvirjem. Ta indikator je zelo pomemben in se uporablja predvsem za določanje goriščne razdalje objektiva pri namestitvi na različne kamere. Faktor obrezovanja je eden tistih konceptov v fotografiji, ki ga enostavno morate razumeti. Ko enkrat razumete, kaj je faktor pridelka, lahko storite več ozaveščena izbira pri nakupu leč in njihovi nadaljnji uporabi.

"Pol rublja"

Za tiste, ki ne vedo, kaj je "petdeset dolarjev", naj povem, da je to ime za standardni objektiv z goriščno razdaljo 50 mm. Njegov zorni kot je tako rekoč enak zornemu kotu človeškega očesa, zato so fotografije, posnete s takšnim objektivom, tudi brez spreminjanja perspektive videti najbolj naravne. Vsem začetnikom, ki želijo obvladati fotografijo, bi svetoval, naj začnejo s "petdesetimi kopejkami", saj je, prvič, enostaven za uporabo, in drugič, ima dovolj visoke kakovosti po relativno nizki ceni.

Ne trdim, da so vsi brez izjeme lepe fotografije vključujejo pravila sestavljanja. Morda se sliši neumno, a v resnici so ta pravila le vodila, sploh vam jih ni treba upoštevati, a več kot jih poznate, bolje boste razumeli fotografijo, bolje se boste lahko zlomili. vsa ta pravila.

To je verjetno prvo kompozicijsko pravilo, s katerim se sreča vsak fotograf, in za to obstaja dober razlog– je povsem preprosta in deluje brezhibno. Pravilo je, da z razdelitvijo okvirja navpično in vodoravno na tri enake dele zlahka najdete presečišča teh pogojnih linij, ki bodo najbolj učinkovita območja, kjer naj bo glavni subjekt fotografiranja.

Vizualna teža

Vizualna teža je dovolj močno orodje v kompoziciji vam omogoča ustvarjanje vizualne simetrije, harmonije in ravnovesja v okvirju. Predpostavlja se, da ima vsak predmet v okvirju določeno težo glede na vse ostalo. Pogosto je vizualna teža očitna, na primer med majhnimi in velikimi predmeti, saj se nam vedno zdi, da večji kot je predmet, težji je. Če sta velikosti enaki, lahko na težo vpliva barva predmeta. S pravilno uporabo teže lahko bolj učinkovito pritegnete pozornost gledalca na določen motiv na fotografiji.

Načelo ravnotežja

Načelo ravnovesja je, da predmeti, ki se nahajajo v različne dele okvir mora biti uravnotežen, to je, da se med seboj ujemajo po velikosti in barvi. Ravnotežje ima velik vpliv kaj občutimo ob pogledu na fotografijo. Neuravnotežena fotografija nam torej povzroča nelagodje, zato naj bo vse v kadru uravnoteženo. Pravzaprav ni pomembno, ali snemate simetrične ali asimetrične fotografije, če razumete, zakaj ste izbrali eno ali drugo in ali obstajajo razlogi, ki to izbiro upravičujejo. Ponovno, to je ena tistih situacij, ko več ko veste o tem, lažje boste dosegli želeni učinek.

Upam, da so vam moji nasveti o osnovah fotografije za začetnike koristili in da zdaj veste, kje začeti svojo pot do fotografije. Hvala za branje.