டிரானா. அல்பேனியாவின் தேசிய ஹீரோவின் நினைவுச்சின்னம் - ஸ்கந்தர்பெக்

எங்கே இருக்கிறது

ஸ்கண்டர்பெர்க் நினைவுச்சின்னம் அல்பேனியாவின் தலைநகரான டிரானாவின் மையத்தில் அமைந்துள்ளது. இது அதே பெயரில் சதுக்கத்தில் அமைக்கப்பட்டது மற்றும் ஒவ்வொரு நாளும் நூற்றுக்கணக்கான சுற்றுலாப் பயணிகள் இங்கு நடைபயிற்சி மற்றும் காட்சிகளை அனுபவிக்க வருகிறார்கள்.

அங்கே எப்படி செல்வது

மாண்டினீக்ரோவிலிருந்து ஒரு நாள் சுற்றுப்பயணத்தின் ஒரு பகுதியாக சுற்றுலாப் பயணிகள் குழுவுடன் சுற்றுலாப் பேருந்தில் இங்கு வந்தோம். ஆனால் நீங்கள் சொந்தமாக அல்பேனியாவுக்கு வந்திருந்தால், இங்கு செல்வது கடினம் அல்ல. ஆனால் உள்ளூர்வாசிகள் உங்களுக்கு சரியான வழியைச் சொல்ல வாய்ப்பில்லை. அல்பேனிய மொழி ஒரு வகையானது, அதற்கு ஒத்த அல்லது நெருக்கமான மொழிகள் எதுவும் இல்லை. வரலாற்று ரீதியாக, சில அல்பேனியர்களுக்கு இத்தாலியன் தெரியும், அவ்வளவுதான். இங்கு யாருக்கும் ஆங்கிலம் புரியவில்லை - சைகை மொழி உங்களுக்கு உதவும்!

எங்கே நிறுத்துவது

சமீப காலம் வரை, சதுரமே ஒரு பாதசாரி மண்டலமாக இருந்தது. இப்போது அதைச் சுற்றி வண்டிப்பாதையுடன் கூடிய சாலை உள்ளது, ஆனால் நீங்கள் இங்கு நிறுத்த முடியாது. நாங்கள் இங்கு பேருந்தில் வந்ததால், அவர்கள் பொதுவாக மையத்தின் புறநகரில் ஒரு குறிப்பிட்ட வாகன நிறுத்துமிடத்தைக் கொண்டுள்ளனர். அங்கிருந்து நாங்கள் ஏற்கனவே நடந்தோம்.

நுழைவாயில்

ஸ்காண்டர்பெர்க் சதுக்கத்தின் நுழைவு மற்றும் நினைவுச்சின்னத்திற்கான அணுகல் இலவசம்.

பொதுவான பதிவுகள்

ஸ்காண்டர்பெர்க் நினைவுச்சின்னம் வெண்கலத்தால் செய்யப்பட்ட பதினொரு மீட்டர் சிலை ஆகும். ஒரு கம்பீரமான சவாரி ஒரு குதிரையின் மீது அமர்ந்து தனது கைகளில் ஒரு பட்டாக்கத்தியை வைத்திருக்கிறார்.

உண்மையைச் சொல்வதானால், தோற்றத்தில் இந்த நினைவுச்சின்னம் உஃபாவில் உள்ள சலாவத் யூலேவின் நினைவுச்சின்னத்தை நினைவூட்டியது.

சுவாரஸ்யமாக, முன்னதாக ஸ்காண்டர்பெர்க் நினைவுச்சின்னத்தின் தளத்தில் ஜோசப் ஸ்டாலினுக்கு ஒரு நினைவுச்சின்னம் இருந்தது. ஆனால் தொண்ணூறுகளில் அதை நகர்த்தவும் மாற்றவும் முடிவு செய்யப்பட்டது. இப்போது ஸ்டாலினின் நினைவுச்சின்னம் தேசிய அருங்காட்சியகத்தின் கட்டிடத்திற்குப் பின்னால் அமைந்துள்ளது.

ஸ்கண்டர்பெர்க் ஒரு தேசிய வீரன். அவர் பெரும் அல்பேனிய எழுச்சியின் தலைவராக இருந்தார் மற்றும் ஒட்டோமான் நுகத்தடியிலிருந்து நாட்டை விடுவித்தார். சுவாரஸ்யமாக, ஸ்காண்டர்பெர்க் அல்பேனியாவில் மட்டுமல்ல, ரோம் மற்றும் கொசோவோவிலும் அவருக்கு நினைவுச்சின்னங்கள் உள்ளன.

அல்பேனியாவில் அதே பெயரில் காக்னாக் மற்றும் காபி தயாரிக்கப்படுவது ஆர்வமாக உள்ளது. மூலம், நாட்டின் பிற தயாரிப்புகளைப் போலல்லாமல், இது மலிவானது அல்ல.

ஒன்று அது உண்மையிலேயே உயர்தரப் பொருட்களால் ஆனது, அல்லது அது கவனமாகக் கவனிக்கப்படுகிறது, ஆனால் நினைவுச்சின்னத்தின் தோற்றம் சுத்தமாகவும், சுத்தமாகவும், ஆக்ஸிஜனேற்றப்படாத பல ஒத்த வெண்கல நினைவுச்சின்னங்களைப் போலவும் உள்ளது. பறவைகள் கூட அதன் மீது உட்காருவதில்லை மற்றும் குழப்பம் செய்யாது! பொதுவாக, சதுரம் மிகவும் நன்றாக பராமரிக்கப்படுகிறது மற்றும் அதன் அனைத்து அண்டை கட்டிடங்கள் மற்றும் கட்டமைப்புகள் கொண்ட நினைவுச்சின்னம் ஒருவருக்கொருவர் மிகவும் இணக்கமாக உள்ளது. இருப்பினும், நாம் அதை தனிப்பட்ட கூறுகளாக உடைத்தால், சதுரத்தின் கூறுகள் மிகவும் வேறுபட்டவை மற்றும் வெவ்வேறு காலங்கள் மற்றும் பாணிகளில் உள்ளன. இங்கே ஹட்ஜி எஃபெம் பே, ஓபரா ஹவுஸ், தேசிய அருங்காட்சியகம் மற்றும் அரசாங்க கட்டிடங்கள் (ஜனாதிபதி மாளிகை உட்பட) உள்ளன. நான் சதுரத்தைப் பார்த்தேன், நினைவுச்சின்னத்தின் அருகே நின்று, இதையெல்லாம் ஒருவித சாலட்டுடன் தொடர்புபடுத்தினேன்!

எங்கே சாப்பிடுவது

நினைவுச்சின்னம் மற்றும் சதுக்கத்திலிருந்து நீங்கள் எங்கு சென்றாலும், எல்லா இடங்களிலும் கஃபேக்கள் அல்லது உணவகங்கள் உள்ளன. இங்கே சாப்பிட எங்கோ இருக்கிறது. எங்கள் நடவடிக்கைகளுக்கான விலைகள் மலிவானவை மற்றும் பகுதிகள் நன்றாக உள்ளன. அல்பேனிய ஐஸ்கிரீமை முயற்சிக்க நான் மிகவும் பரிந்துரைக்கிறேன். உண்மையில், இது அல்பேனியன் அல்ல, ஆனால் இத்தாலிய, ஆனால் குறைவான சுவையானது அல்ல! உள்ளூர் ஐஸ்கிரீமை முயற்சிப்பதற்காக எங்கள் வழிகாட்டி நகர மையத்தில் ஒரு சிறப்பு நிறுத்தத்தையும் செய்தார். அல்பேனிய காபியை முயற்சிக்குமாறு நான் உங்களுக்கு அறிவுறுத்துகிறேன். இது முற்றிலும் வித்தியாசமானது, உண்மையிலேயே சுவையானது. துரதிர்ஷ்டவசமாக, அல்பேனியாவிலேயே காபியை முயற்சிக்க எங்களுக்கு நேரம் இல்லை, ஆனால் எங்களுடன் ஒரு ஜோடி பேக்கேஜ்களை வாங்கினோம். இது மிகவும் சுவையாக மாறியது. ஒரு துருக்கியில் காபி தயாரிப்பதற்கான ஒரு சிறப்பு தொழில்நுட்பமும் இங்கே வேலை செய்கிறது: முதல் கொதித்த பிறகு, அது வெப்பத்திலிருந்து அகற்றப்படாது, ஆனால் அகற்றப்பட்டு நுரை குடியேறும் வரை காத்திருக்கவும், பின்னர் மீண்டும் தீயில் வைத்து கொதிக்க அனுமதிக்கவும். மூன்று முறை செய்யப்பட்டது. இந்த வழியில் காபி செய்வது மிகவும் சுவையாக இருக்கும்! இது ஒரு எரிந்த பின் சுவையுடன் வெளியே வரவில்லை, ஆனால் உண்மையில் மென்மையானது, மென்மையானது மற்றும் சுவைக்கு இனிமையானது!

ஸ்கந்தர்பெக் சதுக்கம் டிரானாவின் முக்கிய சதுக்கமாகும். 1968 ஆம் ஆண்டில் அல்பேனிய தேசிய ஹீரோ ஸ்கந்தர்பெக்கின் நினைவாக இது பெயரிடப்பட்டது, அதன் நினைவுச்சின்னம் இங்கு அமைக்கப்பட்டது.

அல்பேனிய முடியாட்சியின் போது, ​​சதுக்கத்தின் கட்டிடக்கலை கம்யூனிஸ்ட் காலத்தில் வெடித்த பல கட்டிடங்களைக் கொண்டிருந்தது. சதுக்கத்தின் மையத்தில் ஒரு நீரூற்று இருந்தது, அது ஒரு சாலையால் சூழப்பட்டது, பழைய பஜார் நவீன கலாச்சார அரண்மனையின் தளத்தில் இருந்தது, இப்போது ஹோட்டல் வளாகம் அமைந்துள்ள இடத்தில், ஒரு ஆர்த்தடாக்ஸ் கதீட்ரல் இருந்தது. ஸ்கண்டன்பெர்க் நினைவுச்சின்னத்தின் தளத்தில் ஜோசப் ஸ்டாலினின் சிலை இருந்தது. சிட்டி ஹால் கட்டிடம் தேசிய வரலாற்று அருங்காட்சியகத்தால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டது. ஒரு காலத்தில், அல்பேனிய தலைவர் என்வர் ஹோக்ஷாவின் சிற்பமும் இங்கு இருந்தது, அது 1991 இல் மாணவர் போராட்டத்தின் போது இடிக்கப்பட்டது.

ஒரு காலத்தில், டிரானாவின் முன்னாள் மேயர் எடி ராமா, சதுக்கத்திற்கு நவீன ஐரோப்பிய தோற்றத்தை வழங்க சில நடவடிக்கைகளை எடுத்தார். மார்ச் 2010 முதல், சதுர இடம் பொது போக்குவரத்திற்கு வரையறுக்கப்பட்ட அணுகலுடன் பாதசாரி மண்டலத்திற்கு மாற்றப்பட்டது. புதிய நீரூற்றுக்கான நீர் வழங்கல் மழைநீரை நிரப்புவதற்கு பயன்படுத்துகிறது. கட்டுமானத்தின் போது, ​​சதுக்கத்தைச் சுற்றி புதிய பைபாஸ் சாலைகள் செயல்பாட்டில் வைக்கப்பட்டன. புனரமைப்பு திட்டத்திற்கு குவைத் நிதியளித்தது.

செப்டம்பர் 2011 முதல், நகரின் புதிய மேயர் வருகையுடன், முந்தைய திட்டம் மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்டு மாற்றியமைக்கப்பட்டது. வாகனங்கள் சதுக்கத்திற்குத் திருப்பி, சைக்கிள் பாதைகள் அமைக்கப்பட்டன. ஸ்கந்தர்பெக் சிலைக்கு தெற்கே உள்ள பசுமை பூங்கா பகுதி பல நூறு மீட்டர் வடக்கே நீட்டிக்கப்பட்டு, பல மரங்களை நட்டு. இப்போது சதுக்கத்தில் ஹட்ஜி எஃபெம் பே மசூதி, ஓபரா ஹவுஸ், தேசிய அருங்காட்சியகம் மற்றும் அரசாங்க கட்டிடங்கள் உள்ளன.

அல்பேனிய தலைநகருக்குச் செல்ல நீங்கள் மனதளவில் தயாராக இருக்க வேண்டும். அழுக்கு, சத்தம், தெருப் பெயர்களைக் கொண்ட பலகைகள் இல்லாமை மற்றும் குதிரை சவாரி ஓட்டுநர்கள் சாலையில் செல்லத் துணிந்த எந்தவொரு பாதசாரியையும் கீழே தள்ள முயன்றதால் ஏற்பட்ட முதல் அதிர்ச்சி எனக்கு இன்னும் நினைவிருக்கிறது. பயணத்திலிருந்து திரும்பி ஆறு மாதங்களுக்குப் பிறகு, நான் டிரானாவின் புகைப்படங்களைப் பார்க்கிறேன், என் நினைவுகள் எனக்கு வெகு தொலைவில் உள்ளன. டிரானா பசுமையான பவுல்வார்டுகள், பொது பூங்காக்கள், கான்கிரீட் நதி மற்றும் டிஜிட்டல் கூகுள் மேப் ஆகியவற்றைக் கொண்ட துடிப்பான, போக்குவரத்து நெரிசல் மிகுந்த நகரமாகும். ஆற்றங்கரையோரம் இருக்கும் எலியின் புகைப்படம் மட்டுமே என் நினைவுகளுக்குச் சில உண்மைகளைத் தருகிறது.

டிரானாவின் பிரதான சதுக்கத்தில் ஸ்கந்தர்பேக்கின் நினைவுச்சின்னம்.

அல்பேனியாவில் நான் சென்ற முதல் நகரம் டிரானா. அல்பேனிய தலைநகரின் வெறிச்சோடிய தெரு ஒன்றில் காலை நான்கரை மணியளவில் மாசிடோனியாவிலிருந்து ஒரு இரவு பேருந்து என்னை இறக்கி விட்டது. பயணிகளுக்கான டிராப்-ஆஃப் புள்ளி, அன்றிரவு முற்றிலும் தற்செயலாக டிரைவரால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதாகத் தோன்றினாலும், டாக்ஸி ஓட்டுநர்களின் கூட்டத்தால் வெளிப்படையாகக் காக்கப்பட்டது, அவர்கள் தூங்கத் தொடங்கும் போது மட்டுமே தங்கள் சேவைகளை ஊடுருவி அவர்களுக்கு வழங்கத் தொடங்கினர். பேருந்திலிருந்து இறங்கி, தங்கள் கவனத்தை ஈர்க்க அவர்களின் கைகளைப் பிடிக்கவும்.

நான் விடியற்காலையில் பார்த்தேன் ஸ்கந்தர்பெக் சதுக்கம். டிரானாவின் பிரதான சதுக்கம் புதுப்பிக்கப்படுவதை அறிந்து நான் ஏமாற்றமடைந்தேன்.

இரவில் அல்பேனியாவின் தலைநகர்தூங்குகிறது. ஸ்கந்தர்பெக் சதுக்கத்திற்கு என்னை அழைத்துச் சென்ற தெருவில், ஒரு தெரு நாய்கள் என் அருகில் ஓடிக்கொண்டிருந்தன. முதல் எண்ணம் ஐரோப்பாவில் அல்பேனியாவின் நன்கு அறியப்பட்ட ஸ்டீரியோடைப் உடன் முற்றிலும் ஒத்துப்போனது.

டிரானாவின் பிரதான சதுக்கத்தில் ஸ்கந்தர்பேக்கின் நினைவுச்சின்னம். ஸ்கந்தர்பெக் அல்பேனியாவின் தேசிய ஹீரோ. க்ருஜா கோட்டையிலிருந்து ஒரு அறிக்கையில் அல்பேனிய தேசிய யோசனையை உருவாக்குவதில் அவர் பங்கேற்றதைப் பற்றி நான் எழுதினேன்.

ஸ்கந்தர்பெக் சதுக்கம் உலகின் அனைத்து சர்வாதிகார மாநிலங்களின் முக்கிய சதுரங்களின் உன்னதமான பாணியில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. அத்தகைய நாடுகளில், மத்திய சதுரத்தின் பணி முக்கியத்துவம் மற்றும் செழிப்பு என்ற மாயையை உருவாக்குவதாகும். அதன் தோற்றம் பல தசாப்தங்களாக உருவானதால், பெரிய பகுதி ஒருமைப்பாட்டின் உணர்வை உருவாக்கவில்லை. இது ஒரு நவீன ஓபரா ஹவுஸ், ஒரு வரலாற்று அருங்காட்சியகம், பழங்கால ஈதெம் மசூதி, தேசிய ஹீரோ ஸ்கந்தர்பெக்கின் நினைவுச்சின்னம், மூன்று மாடி அரசாங்க கட்டிடங்கள் மற்றும் பதினைந்து மாடி டிரானா இன்டர்நேஷனல் ஹோட்டல் ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது. இந்த கட்டிடங்கள் ஒவ்வொன்றும் வரலாற்றின் வெவ்வேறு காலகட்டத்தில் கட்டப்பட்டது, எனவே தற்போதைய கட்டிடக்கலை குழுமம் மிகவும் பொருத்தமற்றதாக தோன்றுகிறது. எனது வருகையின் போது புதிய கழிவுநீர் குழாய்கள் மற்றும் கான்கிரீட் தொகுதிகள் எங்கும் சிதறிக் கிடந்தது. அல்பேனிய வரலாற்று அருங்காட்சியகத்தின் முகப்பு சாரக்கட்டுகளால் மூடப்பட்டிருந்தது மற்றும் அல்பேனிய வரலாற்றின் புகழ்பெற்ற நிவாரணம் பார்வையில் இருந்து மறைக்கப்பட்டது.

டிரானா இன்டர்நேஷனல் ஹோட்டல் ஸ்கந்தர்பெக் சதுக்கத்தில் உள்ள மிக உயரமான கட்டிடமாகும்.

புனரமைப்பின் குறிக்கோள், நகரின் பிரதான சதுக்கத்தில் இருந்து கார் போக்குவரத்தை அகற்றி அதை முற்றிலும் பாதசாரிகளாக மாற்றுவதாகும். இப்படித்தான் டிரானா அதிகாரிகள் தங்கள் நகரத்தை சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு மிகவும் கவர்ச்சிகரமானதாக மாற்ற விரும்புகிறார்கள். குவைத் வங்கிதான் கட்டுமான நிதியுதவி. பிரதான சதுக்கத்தின் வளர்ச்சிக்கு கூடுதலாக, அல்பேனியாவின் மிகப்பெரிய மசூதியை அருகில் எங்காவது கட்டுவதற்கு குவைத் வங்கி பணம் செலுத்துகிறது.

அல்பேனிய ஓபரா ஹவுஸ், அல்பேனியாவின் கம்யூனிஸ்ட் அரசாங்கத்திற்கு சோவியத் அரசாங்கம் வழங்கிய பரிசு. 1961 இல் சோவியத் ஒன்றியத்துடனான உறவில் முறிவுக்குப் பிறகு, அல்பேனியர்கள் தாங்களாகவே அதை முடிக்கும் வரை, கட்டிடம் நீண்ட காலமாக முடிக்கப்படாமல் இருந்தது.

காலை ஐந்து மணியளவில், இமாம் காலை பிரார்த்தனைக்காக மினாரட்டில் மெகாஃபோன் மூலம் அழைத்தார், அதன் பிறகு சதுக்கத்தில் முதல் "லார்க்ஸ்" தோன்றியது. அடுத்த ஒரு மணி நேரத்தில், சதுக்கம் படிப்படியாக மக்களால் நிரம்பியது. முதல் போலீஸ்காரரும் கடமைக்கு வந்துவிட்டார், உடைந்த சைக்கிளில் வேலை செய்ய வந்தார். அதிகாலையில் தூங்குபவர்கள் மனச்சோர்வை ஏற்படுத்தினார்கள். அவர்கள் உதிக்கும் சூரியனைப் பார்த்து புன்னகைக்கவில்லை, ஆனால் பெரிய கேமராவைக் கொண்ட மனிதனை மிகவும் இரக்கமின்றி பார்த்தார்கள்.

அல்பேனியாவின் வரலாற்று அருங்காட்சியகம், சோசலிச யதார்த்தவாதத்தின் சிறந்த மரபுகளில் உருவாக்கப்பட்ட அடிப்படை நிவாரணத்துடன்.

ஒரு நண்பரின் நண்பரின் நண்பருக்கு நன்றி, நான் டிரானாவின் மேற்குப் பகுதியில் உள்ள ஒரு ஹோட்டலில் தங்க வைக்கப்பட்டேன். எனது வழிகாட்டி புத்தகத்தில் வரைபடம் இல்லை அல்பேனியாவின் தலைநகர், அதனால் நான் நாகரீகத்தின் எல்லையில் வாழ்கிறேன் என்று எனக்குத் தோன்றியது. சில நாட்களுக்கு முன்பு உலக வரைபடத்தில் புகைப்படங்களைப் பதிவேற்றிய பிறகு, ஹோட்டல் மையத்திலிருந்து ஒரு போக்குவரத்து வளையத்தில் அமைந்துள்ளது என்பதைக் கண்டுபிடித்தேன், அதாவது மத்திய சதுக்கத்திலிருந்து சுமார் 20 நிமிட நடை. வரைபடம் இல்லாமல், உகந்த பாதை தெரியாமல், ஒரு ரவுண்டானா வழியில் மையத்தை அடைந்தேன்.

டிரானாவில் ஒரு பொதுவான அடுக்குமாடி கட்டிடம். படிக்கட்டுகளில் உள்ள ஜன்னல்களில் உள்ள துண்டிக்கப்பட்ட பிளாஸ்டர் மற்றும் துளைகள் மூலம் ஆராயும்போது, ​​அல்பேனியாவின் சராசரி வாழ்க்கைத் தரத்தைப் பற்றி ஒருவர் மிகவும் துல்லியமான முடிவை எடுக்க முடியும்.

காலை உணவுக்குப் பிறகு நேராக டிரானாவிலிருந்து வடக்கே இருபது கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள க்ருஜா நகருக்குச் சென்றேன். இதைச் செய்ய, க்ருஜாவுக்கு பயணிகள் கூடும் ஒரு குடியிருப்பு கட்டிடத்தின் முற்றத்தைத் தேடி நீண்ட நேரம் செலவிட்டேன். அல்பேனியாவில் மினிபஸ் டாக்சிகளின் சிறப்பம்சங்கள் பற்றி அல்பேனியாவில் இருந்து ஒரு ஆய்வு அறிக்கையில் விரிவாகப் பேசினேன்.

மினிபஸ்கள் குடியிருப்பு கட்டிடங்களின் முற்றங்களில் பயணிகளை சேகரிக்கின்றன, ஏனெனில் அங்கு இன்னும் இலவச பார்க்கிங் உள்ளது. மேலே உள்ள புகைப்படத்தில்: தலைநகரின் முற்றங்களில் ஒன்றில் உள்ள க்ருஜா கோட்டைக்கு ஒரு மினிபஸ்.

க்ருஜேவில், அல்பேனியாவின் தேசிய ஹீரோ ஸ்கந்தர்பெக்கின் அருங்காட்சியகத்திற்குச் சென்றேன், 19 ஆம் நூற்றாண்டின் ஒரு பணக்கார அல்பேனிய குடும்பத்தின் தேசிய வாழ்க்கையை இனவரைவியல் அருங்காட்சியகத்தில் அறிந்தேன், வீட்டிற்கு எடுத்துச் செல்ல பல நினைவுப் பொருட்களை வாங்கினேன். திரும்பியதும், நான் படுக்கைக்குச் சென்று மாலை 4 மணி வரை தூங்கினேன். இந்த வழியில் நான் வெப்பத்தைத் தவிர்க்க முடிந்தது.

டிரானா தெருக்களில் போக்குவரத்து அதிகம். ஓட்டுநர்கள் பாதசாரிகளுக்கு வழிவிடாமல் இருப்பது மட்டுமல்லாமல், சாலையில் செல்லும் எவரையும் அடிக்க முற்படுகிறார்கள்.

அல்பேனியாவின் தலைநகரம்- மிகவும் வெப்பமான நகரம். ஆகஸ்ட் மாதத்தில் இங்கு சராசரி காற்றின் வெப்பநிலை 31 டிகிரியை எட்டும், டிரானாவுக்கு எனது பயணத்தின் போது சூரியன் 40 டிகிரி வெப்பமாக இருந்தது! நான் நாளின் வெப்பமான பகுதியில் தூங்கினேன், அதன் பிறகு நான் குளித்துவிட்டு நகரத்திற்குச் சென்றேன். சூரிய அஸ்தமனம் வரை அல்பேனிய தலைநகருடன் பழகுவதற்கு எனக்கு எல்லா நேரமும் இருந்தது, அதாவது நான்கு மணி நேரத்திற்கு மேல் இல்லை.

தூசி, வெப்பம் மற்றும் ஆக்கிரமிப்பு ஓட்டுநர்கள் தெருவின் எதிர் பக்கத்திற்கு அவசரமாக கடக்க வேண்டிய பாதசாரிகளைத் தடுக்கவில்லை.

அல்பேனியாவின் தெருக்களில் மெர்சிடிஸ் மிகவும் பொதுவான கார். பெரும்பாலான பழைய மெர்சிடிஸ் மேற்கு ஐரோப்பிய நாடுகளில் திருடப்பட்டது.

நகர வரைபடம் அல்லது தெரு அடையாளங்கள் இல்லாமல், எங்கு செல்வது என்று எனக்குத் தெரியவில்லை. காலையில் பார்த்த ஆற்றை நோக்கி நகர்ந்ததே முதல் வேலை. நதி கிழக்கிலிருந்து மேற்காக நகரைக் கடந்து டிரானாவை இரண்டு பகுதிகளாகப் பிரிக்கிறது. நகரின் தெற்குப் பகுதியில் ஆளும் ஆட்சியின் அரசியல் உயரடுக்கு வாழ்ந்த Bloku மாவட்டம் இருந்தது. சாதாரண மக்கள் Bloku நுழைவதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டது. இன்று Bloku "திறந்து 24 மணிநேரமும் திறந்திருக்கும்" (c). இங்கே, நகரத்தின் பிற பகுதிகளை விட, நீங்கள் வெளிநாட்டினரையும், சுற்றுலாப் பயணிகள் மற்றும் தூதரக ஊழியர்களையும், தங்க அல்பேனிய இளைஞர்களையும் சந்திக்கலாம். Bloku இல் நான் டிரானாவின் மிகவும் பிரபலமான உணவகங்களில் ஒன்றான Era இல் இரவு உணவு சாப்பிட்டேன். நான் பரிந்துரைக்கிறேன்!

அல்பேனியாவில், மத்திய கிழக்கில் நாம் மேற்கொண்ட பயணங்களிலிருந்து நமக்குத் தெரிந்த ஒரு வாழ்க்கை முறை பரவலாக உள்ளது: ஆண்கள் மணிக்கணக்கில் நாற்காலிகளில் சாய்ந்து, அரசியலைப் பற்றி விவாதிக்கலாம், காபி குடிக்கலாம் மற்றும் பேக்கமன் விளையாடலாம்.

அல்பேனிய ஆண்கள் மதிய உணவுக்குப் பிறகு டோமினோ விளையாடுகிறார்கள்.

ஒரு குடியிருப்பு கட்டிடத்தின் முற்றத்தில் உள்ள ஒரு ஓட்டலில், மதிப்புமிக்க தகவல்களின் அனைத்து பரிமாற்றமும் நடைபெறுகிறது.

டிரானாவில் உள்ள வீடுகளின் முதல் தளங்கள் தனியார் வணிகங்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. நகரத்தில் சிறு வணிகம் செழித்து வருகிறது.

இரவு உணவிற்கு இன்னும் சில மணிநேரங்கள் இருந்த நிலையில், ஆற்றங்கரையில் நகர்ந்து நகர மையத்தைத் தேட ஆரம்பித்தேன். ஆற்றின் கான்கிரீட் கரைகளின் இருபுறமும் வெட்டப்பட்ட புல்வெளியுடன் ஒரு புல்வெளி இருந்தது, மேலும் ஆற்றை சிறிய பாலங்கள் மூலம் கடக்க முடியும், அவற்றில் பல பாதசாரிகள். இந்த பாதசாரி பாலங்களில் ஒன்றில், ஒரு பையன் "நிலக்கீல்" புத்தகங்களை விற்றுக்கொண்டிருந்தான், நான் அவரை புகைப்படம் எடுக்க முடிந்தது என்று அவர் மிகவும் ஏமாற்றமடைந்தார். அல்பேனியாவில் புகைப்படக் கலைஞர்கள் விரும்பப்படுவதில்லை.

லானா நதி நகரத்தை வடக்கு மற்றும் தெற்கு பகுதிகளாக பிரிக்கிறது.

லானா ஆற்றின் மேல் உள்ள பாலத்தில் புத்தகங்களை விற்பது.

ஆற்றங்கரையில் உள்ள இலைகளை எலி தோண்டி எடுக்கிறது. டிரானா இன்னும் அழுக்காக இருக்கிறது.

டிரானா மிகவும் அழுக்கு. தொண்ணூறுகளின் கொந்தளிப்பான நிகழ்வுகளின் விளைவாக, அல்பேனிய தலைநகரின் மக்கள்தொகை முந்நூறாயிரத்திலிருந்து அரை மில்லியன் மக்களாக வளர்ந்தது. ஆற்றின் அருகே, உதிர்ந்த இலைகளின் குவியலைத் தோண்டிக்கொண்டிருந்தபோது ஒரு எலி கண்ணில் பட்டது. தெருவில் நிறைய தூசி உள்ளது, அதன் உணர்வு வறண்ட, சூடான நாளில் மட்டுமே தீவிரமடைகிறது. ஆனால் இந்த அழுக்குகளுக்கு மத்தியில், சாலைகள் மரங்கள் மற்றும் பூக்கும் புதர்கள் கொண்ட பவுல்வார்டுகளால் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன, மேலும் பாதசாரி நடைபாதைகள் ஓடுகள் போடப்பட்டுள்ளன. காலை நேரங்களில் சாலைகளில் தண்ணீர் தேங்குகிறது. மையத்திற்கு வெளியே பல இடங்களில், மிகவும் பிரபலமான இடங்களுக்கு எப்படி செல்வது என்பது குறித்த சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கான தகவல்களுடன் கூடிய பலகைகளைக் கண்டேன்.

ருகா கவாஜா தெருவில் உள்ள இடங்களுக்கு இருமொழி திசை அடையாளங்கள்.

டிரானாவின் பல வழிகள் பூக்கும் புதர்கள் மற்றும் பச்சை சந்துகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளன.

அல்பேனிய எழுத்துக்களை உருவாக்கிய சாமி ஃப்ராஷெரியின் தெருவில் டிரானாவில் உள்ள மற்றொரு பவுல்வர்டு.

டிரானா நகர அதிகாரிகள், ஊழல் மற்றும் அரசியல்வாதிகளின் பிற பாவங்களில் மூழ்கியிருந்தாலும், முடிந்தவரை நகரத்தை மேம்படுத்துவதில் இன்னும் கொஞ்சம் கவனம் செலுத்துகிறார்கள். டிரானாவில் அஞ்சல் குறியீடுகள் இல்லை, முகப்பில் வீட்டு எண்கள் எழுதப்படவில்லை. ஆனால் பழைய அடுக்குமாடி கட்டிடங்கள், பாராக்ஸ் என்று அழைப்பது பொருத்தமானதாக இருக்கும், வாழ்க்கைத் தரத்தின் அடிப்படையில் மதிப்பிடுவது, குறைந்தபட்சம் வெளியில் ஒழுங்காக வைக்கப்படுகிறது. டிரானாவின் முந்தைய மேயரின் ஆணையின்படி, பல பழைய வீடுகளின் முகப்புகள் பிரகாசமான வண்ணங்களிலும் அற்புதமான வடிவங்களிலும் வரையப்பட்டுள்ளன.

அவர்கள் பழைய காலாண்டுகளை முகப்பில் வண்ணமயமான வடிவங்களுடன் "உற்சாகப்படுத்த" முயற்சிக்கிறார்கள். வீடுகளுக்குள் எதுவும் மாறவில்லை.

இந்த வீட்டின் முகப்பில் அவர்கள் தொங்கும் சலவைக்கு வண்ணம் தீட்டினார்கள், அதனால் உண்மையில் தொங்கவிடப்பட்டவை அவ்வளவு தெளிவாக இருக்காது.

அல்பேனியாவின் தலைநகரம்கட்டுமான வளர்ச்சியை அனுபவித்து வருகிறது. நவீன வீடுகள் முடிந்தவரை உயரமாக கட்டப்பட்டுள்ளன. டிரானாவின் மத்திய சதுக்கத்திற்கு அருகிலுள்ள 25 மாடி TID கோபுரம் விரைவில் நகரத்தின் மிக உயரமான குடியிருப்பு கட்டிடமாக மாறும்.

டிரானாவில் பெரும் வருமான இடைவெளி உள்ளது. ஒரு கியேவ் குடியிருப்பாளர் அதை கவனிக்க வருமான இடைவெளி எவ்வளவு பெரியதாக இருக்க வேண்டும் என்று தோன்றுகிறது! பிரச்சனை என்னவென்றால், அல்பேனியாவில் கிட்டத்தட்ட எந்தத் தொழில்துறையும் இல்லை, மேலும் ஒரு கட்டளை மற்றும் கட்டுப்பாட்டு மேலாண்மை அமைப்பின் கொள்கைகளின் அடிப்படையில் கட்டமைக்கப்பட்ட பொருளாதாரத்தின் ஆரம்பம் என்வர் ஹோக்ஷாவின் சர்வாதிகார ஆட்சியுடன் சரிந்தது, 45 ஆண்டுகால தோல்வியுற்ற அரசியல் பரிசோதனையிலிருந்து தப்பியது. கம்யூனிச காலத்தில் ஏற்கனவே அல்பேனியாவில் வறுமை இருந்தது. ஊழல் செழித்தது. வறுமைக்கு கூடுதலாக, அல்பேனியாவின் கம்யூனிஸ்ட் அரசாங்கம் அதன் குடிமக்களிடம் மிகவும் பாரபட்சமான கொள்கைகளை பின்பற்றியது. பெயரிடல் மற்றும் சாதாரண மக்கள் தனித்தனி பகுதிகளில் வாழ்ந்தது மட்டுமல்லாமல், நுழைவாயில் மூடப்பட்டிருந்தது, ஆனால் ஒரு கார் கூட கற்பனை செய்ய முடியாத ஆடம்பரமாக இருந்தது. 1990 இல், அல்பேனியா முழுவதிலும் 1,000 கார்கள் மட்டுமே இருந்தன, அவை அனைத்தும் அரசியல்வாதிகளுக்குச் சொந்தமானவை.

டிரானாவின் முக்கிய சதுக்கங்களில் ஒன்றான ஷெஷி கார்ல் டோபியா சதுக்கத்தில் டாக்ஸி தரவரிசை.

டிரானாவின் சந்து ஒன்றில் புத்தம் புதிய காடிலாக் ஜீப்.

1990 களில் கிழக்கு ஐரோப்பிய நாடுகளில் இருந்ததைப் போல, திட்டமிட்ட பொருளாதாரத்தின் வீழ்ச்சி, காட்டு (!) முதலாளித்துவத்தின் வளர்ச்சியைத் தூண்டுகிறது என்பது நமக்குத் தெரியும். முதலாளித்துவத்திற்கான அல்பேனிய பாதை விதிவிலக்கல்ல. நிறுவனமயமாக்கப்பட்ட ஊழலுக்கு கூடுதலாக, நாட்டில் திருட்டு வளர்ந்துள்ளது. முந்தைய காலங்களில், திருட்டுக்கு சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்பட்டது; நவீன காலத்தில், அது நடுங்கும் பொருளாதார அமைப்பால் மறைமுகமாக ஊக்குவிக்கப்படுகிறது. கொந்தளிப்பான 1990 களில், அரச சொத்தின் மிகவும் மதிப்புமிக்க பகுதி தனியார்மயமாக்கப்பட்டது, மீதமுள்ளவை திருடப்பட்டு குப்பைக்கு விற்கப்பட்டன. எடுத்துக்காட்டாக, சோவியத் நீர்மூழ்கிக் கப்பல்களில் இது நடந்தது, 1997 உள்நாட்டுப் போரின் போது மக்கள் தொகை அறுக்கப்பட்டு குப்பைக்கு விற்கப்பட்டது. இரயில் தண்டவாளங்கள் ஸ்கிராப் உலோகத்திற்கும் தீவிரமாக பயன்படுத்தப்பட்டன.

டிரானாவின் மையத்தில் ஷாப்பிங் பகுதி. அனைத்து உலகளாவிய பிராண்டுகளின் ஆடைகள் மற்றும் ஆபரணங்களை இங்கே காணலாம்.

டிரானாவின் மையத்தில் ருகா மைஸ்லிம் ஷைரி ஷாப்பிங் தெரு.

1997 உள்நாட்டுப் போர் பற்றி தனியாக விவாதிக்க வேண்டும். கம்யூனிஸ்ட் ஆட்சியின் வீழ்ச்சிக்குப் பிறகு, அல்பேனியா, அனைத்து நாடுகளையும் போலவே, ஜனநாயகத்தின் பாதையில் செல்ல முடிவு செய்தது. தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசாங்கங்கள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக மாறின. அவர்கள் அனைவரும் விரைவான லாபம் மற்றும் ஊழலுக்கான தாகத்தால் வேறுபடுத்தப்பட்டனர். 1997 இல், நாட்டின் மூன்றில் இரண்டு பங்கு ஒரு சில அரசியல்வாதிகளால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட நிதி பிரமிடுகளுக்கு பலியாகிவிட்டது என்பது தெளிவாகத் தெரிந்தபோது மக்களின் பொறுமை உடைந்தது. விரக்தியடைந்த மக்கள் வீதிகளில் இறங்கி ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். ஆக்கிரமிப்பு போராட்டம் ஆயுதம் தாங்கிய பாத்திரத்தை எடுத்தது, மக்கள் காவல்துறை மீது கற்களை எறிந்து கடைகளை அடித்து நொறுக்கத் தொடங்கினர். வெளிநாட்டு அரசாங்கங்கள் தங்கள் தூதரக ஊழியர்களை விரைவாக வெளியேற்றின. பல மாதங்களாக, அல்பேனியா குழப்பத்திலும் கொந்தளிப்பிலும் மூழ்கியது. ஆறு மாதங்களாக குழப்பம் நீடித்தது. விவரிக்கப்பட்ட நிகழ்வுகளின் விளைவாக, இரண்டாயிரம் பேர் இறந்தனர்.

டிரானாவில் கைவிடப்பட்ட தொழிற்சாலைகளில் ஒன்று. தற்போது அதன் பிரதேசத்தில் தெற்கு நோக்கி பேருந்து நிலையம் உள்ளது.

கலவரத்தின் போது, ​​ஏமாற்றப்பட்ட MMM வைப்பாளர்களின் அதிருப்தியுடன் தெற்கத்தியர்களின் பிரிவினைவாதம் சேர்க்கப்பட்டது, இது நாட்டின் பொருளாதார மற்றும் மத அமைப்பில் உள்ள வேறுபாடுகளை மீண்டும் வலியுறுத்தியது. மலைப்பாங்கான தெற்கானது தட்டையான வடக்கை விட குறைவாக வளர்ச்சியடைந்துள்ளது மற்றும் கிரேக்கத்திற்கு அருகாமையில் இருப்பதால், ஆர்த்தடாக்ஸ் கிறித்துவம் ஆதிக்கம் செலுத்துகிறது, அதே நேரத்தில் அல்பேனியாவின் வடக்கு பகுதி தொழில்மயமானது மற்றும் அதிக முஸ்லீம்கள். கொள்கையளவில், இந்த மோதலில் மத காரணி தீர்க்கமானதாக இல்லை, ஏனெனில் 45 ஆண்டுகால கம்யூனிசத்தின் போது அல்பேனியா மக்கள் தங்கள் மத தொடர்பை வலுக்கட்டாயமாக இழந்தனர். அல்பேனியா ஒரு முஸ்லீம் நாடாகக் கருதப்பட்டாலும், அதன் மக்கள் வேறு எந்த கிழக்கு ஐரோப்பிய நாட்டிலும் உள்ளவர்களை விட அதிக மதம் கொண்டவர்கள் அல்ல.

குடியிருப்பு கட்டிடங்களின் முற்றங்களில் உடைகள், காலணிகளுக்கான "கடைகள்" உள்ளன ...


... மற்றும் உதிரி பாகங்கள்.

அல்பேனியா ஒரு பன்முக நாடு, முதன்மையாக மத அடிப்படையில். டிரானாவை சுற்றி நடக்கும்போது இதை கவனிக்காமல் இருக்க முடியாது. ஈதெம் மசூதி பிரதான சதுக்கத்தில் அமைந்துள்ளது. பல கோயில்களைப் போல, இந்த மசூதி மதத்திற்கு எதிரான போராட்டத்தின் போது அழிக்கப்படவில்லை.

எதெம் மசூதி.

Ethem மசூதி ஸ்கந்தர்பெக் சதுக்கத்தில் உள்ள பழமையான கட்டிடம். மசூதி பழமையானது என்பதாலும், டிரானாவில் மிகக் குறைவான பழங்கால கட்டிடங்கள் இருப்பதாலும், மசூதியின் உட்புறம் "ஜெருசலேமை அடிப்படையாகக் கொண்டு" வரையப்பட்டிருப்பதாலும் பிரபலமானது.

மரங்களுக்குப் பின்னால் ஒரு பெரிய ஆர்த்தடாக்ஸ் தேவாலயத்தின் கட்டுமானத்தைக் காணலாம்.

மசூதிக்கு அடுத்த தொகுதியில், நவீன கட்டிடக்கலையின் உணர்வில் ஒரு பெரிய ஆர்த்தடாக்ஸ் கதீட்ரல் கட்டப்பட்டு வருகிறது. 2007 இல் கட்டுமானம் தொடங்கியது. எனது வருகையின் போது, ​​கோவிலின் வெளிப்பிரகாரம் ஏறக்குறைய முழுமையாக நிறைவடைந்தது.

ஆர்த்தடாக்ஸ் கதீட்ரல் நவீன கட்டிடக்கலையின் உணர்வில் கட்டப்படுகிறது, இது அல்பேனிய ஆட்டோசெபாலஸ் ஆர்த்தடாக்ஸ் சர்ச் மிகவும் பழமைவாத கிரேக்க மற்றும் செர்பிய தேவாலயங்களிலிருந்து சுதந்திரமாக இருப்பதைக் குறிக்கிறது.

ஆர்த்தடாக்ஸ் கதீட்ரலில் இருந்து சில தெருக்களில் செயின்ட் கத்தோலிக்க கதீட்ரல் உள்ளது. பால், 2001 இல் திறக்கப்பட்டது. கதீட்ரலின் உட்புறம் போப் ஜான் பால் II மற்றும் அன்னை தெரசா ஆகியோரின் படங்களுடன் கறை படிந்த கண்ணாடி ஜன்னல்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளது. கதீட்ரலின் முன் மாசிடோனியாவில் பிறந்த அல்பேனிய கத்தோலிக்க மதர் தெரசாவின் நினைவுச்சின்னம் உள்ளது.

அன்னை தெரசாவின் நினைவுச்சின்னம் செயின்ட் பால் கத்தோலிக்க கதீட்ரல் அருகே அமைந்துள்ளது. அல்பேனியா, கொசோவோ மற்றும் மாசிடோனியாவில் ஏராளமான தெருக்கள், சதுரங்கள், பள்ளிகள் மற்றும் அரங்கங்களுக்கு அன்னை தெரசா பெயரிடப்பட்டுள்ளது.

13 ஆம் நூற்றாண்டில் நிறுவப்பட்ட இஸ்லாத்தின் தாராளவாதக் கிளையான பெக்டாஷிசத்தின் மையம் டிரானா ஆகும். பெக்டாஷிசத்தைப் பின்பற்றுபவர்கள் மது அருந்த அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள், மேலும் அவர்களின் பெண்களுக்கு பாரம்பரிய இஸ்லாத்தை விட முக்கிய பங்கு வழங்கப்படுகிறது.

டிரானாவின் மையத்தில் விலையுயர்ந்த கடைகள்.

டிரானாவின் மையத்தில் நீங்கள் ஒரு பாதசாரி தெருவில் நடக்கலாம். முரட் டோப்டானி தெரு டிரானா கோட்டையின் எச்சங்களை ஒட்டி செல்கிறது. கோட்டையின் முற்றத்தில் ஏதோ ஒரு ரகசியம் இருப்பதை வாயிலின் விரிசல் வழியாகக் காணலாம். டிரானாவின் முதல் பாதசாரி தெரு டைல்ஸ் போடப்பட்டுள்ளது, மேலும் LED விளக்குகள் கர்ப் வழியாக தரையில் கட்டப்பட்டுள்ளன, படிப்படியாக நீல நிறத்தில் இருந்து பிரகாசமான மஞ்சள் நிறமாக மாறும்.

டிரானாவின் மையத்தில் உள்ள பாதசாரி தெரு முராத் டோப்டானி.

டிரானா கோட்டையின் இடிபாடுகள்.

டிரானா கோட்டைக்கு அடுத்துள்ள பூங்காவில் தேசிய சட்டமன்றம் மற்றும் அல்பேனியாவின் அறிவியல் அகாடமி ஆகியவற்றின் கட்டிடங்கள் மறைக்கப்பட்டுள்ளன. பிந்தையது 1972 இல் மட்டுமே நிறுவப்பட்டது.

பிரதான சதுக்கத்திலிருந்து ஒரு தொகுதி, டிரானாவின் மிக உயரமான கட்டிடமான TID டவர் குடியிருப்பு கட்டிடத்தின் கட்டுமானம் நடந்து வருகிறது. அதன் உயரம் 85 மீட்டரை எட்டும். பெல்ஜிய கட்டிடக்கலை பணியகத்தின் 25 மாடி கட்டிடம் தலைநகரில் உள்ள உயரமான கட்டிடங்களில் முதன்மையானது, இது டிரானாவுக்கு நவீன முகத்தை கொடுக்க வேண்டும். எனக்குப் புரிந்த வரையில், சுலைமான் பாஷாவின் கல்லறையின் மேல்தான் கட்டுமானப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

Ethem மசூதி மற்றும் TID டவர் குடியிருப்பு வானளாவிய கட்டிடத்தின் காட்சி.

தியாகிகளின் பவுல்வர்டின் (புலேவர்டி தேஷ்மோரேட் இ கோம்பிட்) தொடக்கத்தில் இரட்டைக் கோபுரத்தின் முதல் இரண்டு தளங்களில் மிகவும் உயரடுக்கு ஷாப்பிங் வளாகம் அமைந்துள்ளது.

தியாகிகளின் பவுல்வர்டு ஆற்றின் எதிர்க் கரையில் செல்கிறது, மதர் தெரசா சதுக்கத்துடன் முடிவடைகிறது, அங்கு கலை அகாடமியின் கட்டிடம் மற்றும் டிரானா பல்கலைக்கழகத்தின் முக்கிய கட்டிடம் அமைந்துள்ளது. பவுல்வர்டு ஒரு தெளிவற்ற தோற்றத்தை விட்டுச்செல்கிறது: இங்குள்ள சாலை நடைபாதை அடுக்குகளால் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. என் கருத்துப்படி, கொள்ளையடிப்பு இன்னும் உயிர்வாழும் ஒரு நாட்டிற்கு இது மிகவும் பகுத்தறிவு தீர்வு அல்ல.

தியாகிகளின் பவுல்வர்டு.

டிரானாவின் ஹிப்பஸ்ட் சுற்றுப்புறம் மற்றும் இரட்டை கோபுரங்களுக்கு அருகில், முன்னாள் அல்பேனிய சர்வாதிகாரி என்வர் ஹோக்ஷாவின் கல்லறையைச் சுற்றியுள்ள பூங்காவில் இளைஞர்கள் ஸ்கேட்போர்டிங் செய்கிறார்கள். பிரமிடு வடிவ கல்லறை சர்வாதிகாரியின் மகளின் வடிவமைப்பின் படி கட்டப்பட்டது, ஆனால் அது அவரது மரணத்திற்குப் பிறகு மூடப்பட்டது. 1990 கள் மற்றும் 2000 களின் முற்பகுதியில் இது ஒரு டிஸ்கோத்தேக் வைத்திருந்தது, ஆனால் கட்டிடம் இப்போது கைவிடப்பட்டது.

அல்பேனிய மக்களின் "தலைவரின்" பிரமிடு.

நான் எரா உணவகத்தில் எனது நடைப்பயணத்தை முடித்துவிட்டு, சத்தமில்லாத இளைஞர்களின் ஓட்டத்துடன், ஹோட்டலுக்குத் திரும்பினேன். மறுநாள் காலை நான் சரண்டா நகருக்கு தெற்கே சீக்கிரமாக புறப்பட்டேன்.

ஐரோப்பிய ஒன்றிய தகவல் மையம் விரைவில் திறக்கப்படும் கட்டிடத்தின் முகப்பில் ஐரோப்பிய ஒன்றியக் கொடி உள்ளது.

அல்பேனியாவை அதன் வரலாற்றின் அடிப்படையில் பார்க்க வேண்டும். ஐரோப்பாவில், அல்பேனியர்கள் கார் திருடுடன் தெளிவாக தொடர்புடையவர்கள், மேலும் சாலைகளில் திருடப்பட்ட மெர்சிடிஸ் ஏராளமாக இருப்பது ஒரு முரண்பாடான புன்னகையை ஏற்படுத்துகிறது. உங்களுக்குள் மற்றொரு தப்பெண்ணத்தை உருவாக்குவதற்கு முன், இருபதாம் நூற்றாண்டில் இந்த மக்கள் அனுபவித்த வறுமையை நினைவில் கொள்வது அவசியம். அந்த அதிகாலையில் ஸ்கந்தர்பெக் சதுக்கத்தில் நான் சந்தித்த பேராசை மற்றும் பொறாமை பார்வைகள் என்னை நோக்கிய தீமையின் வெளிப்பாடு அல்ல, ஆனால் நவீன அல்பேனியர்கள் உயிர்வாழ வேண்டிய மிக மோசமான நிலைமைகளின் அறிக்கை மட்டுமே.

ஒட்டோமான் எதிர்ப்பு அல்பேனிய எழுச்சியின் தலைவரான அல்பேனியாவின் தேசிய ஹீரோவின் நினைவுச்சின்னம்
ஜார்ஜ் காஸ்ட்ரியோட்டி - ஸ்கந்தர்பெக், அவரது பெயரைக் கொண்ட டிரானாவின் பிரதான சதுக்கத்தில் அமைந்துள்ளது.
இந்த நினைவுச்சின்னம் ஒரு போர்வீரனின் பதினொரு மீட்டர் வெண்கலச் சிலையாகும்
ஒரு போர் குதிரை கையில் பட்டாக்கத்தியுடன் மற்றும் அசல் ஹெல்மெட் அணிந்துள்ளது.
இந்த நினைவுச்சின்னம் 1968 இல் தேசிய வீரரின் 500 வது ஆண்டு நினைவு நாளில் அமைக்கப்பட்டது.
ஆசிரியர் சிறந்த அல்பேனிய சிற்பி ஒடிஸ் பாஸ்கலி ஆவார்.

ஸ்கந்தர்பெக் பற்றிய சுவாரஸ்யமான உண்மைகள் விக்கிபீடியாவில் இருந்து சேகரிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஜார்ஜ் காஸ்ட்ரியோட்டி மே 6, 1405 இல் திப்ராவில் பிறந்தார்.
ஜார்ஜ் அல்பேனிய இளவரசர் ஜான் காஸ்ட்ரியோட்டியின் இளைய மகன் ஆவார், அவர் வெனிஸ் ஆவணங்களில் "ஒரு சக்திவாய்ந்த அல்பேனிய பிரபு, வெனிஸ் மற்றும் ரகுசாவின் கௌரவ குடிமகன்" என்று குறிப்பிடப்படுகிறார். சிறுவயதில், ஜார்ஜ் சுல்தான் முராத் II க்கு பணயக்கைதியாக கொடுக்கப்பட்டார்.
அங்கு அவர் கைதியாக இருந்த நிலையில், இஸ்லாம் மதத்திற்கு மாற வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது.
ஜார்ஜ் ஒரு அதிகாரியாக ஒரு தொழிலை செய்தார் மற்றும் ஒட்டோமான் இராணுவத்தில் பிரபலமான சண்டையிட்டார்.
அவர் பல போர்களில் பங்கேற்றார் மற்றும் துருக்கியர்கள் அவருக்கு இஸ்கந்தர் என்று செல்லப்பெயர் சூட்டினர் (அலெக்சாண்டர் தி கிரேட் என்ற பெயர் எப்போதும் கிழக்கில் ஹீரோவுக்கு ஒத்ததாக உள்ளது).

ஜனவரி 1443 இல், போலந்து மற்றும் ஹங்கேரிய மன்னர் விளாடிஸ்லாவ் III அறிவித்தார்
துருக்கியர்களுக்கு எதிரான ஒரு சிலுவைப் போர், நவம்பர் 10, 1444 இல் வர்ணாவில் சிலுவைப்போர்களின் தோல்வி மற்றும் மன்னரின் மரணத்துடன் முடிவடைந்தது.

நவம்பர் 1443 இல், ஹங்கேரிய தளபதி ஜானோஸ் ஹுன்யாடி நிஸ் நகரத்தை துருக்கியர்களிடமிருந்து விடுவித்தபோது, ​​​​இஸ்கந்தர் பே (அல்பேனிய டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ஸ்கந்தர்பெக்கில்) இஸ்லாத்தை கைவிட்டு, கிறிஸ்தவத்தை மீண்டும் ஏற்றுக்கொண்டார், மேலும் 300 குதிரைவீரர்களின் தலைமையில், துருக்கிய முகாமை விட்டு வெளியேறினார். .

திப்ரா நகருக்கு வந்த அவர், அல்பேனியாவின் விடுதலைக்காக மக்கள் எழுச்சி பெற வேண்டும் என்று அழைப்பு விடுத்தார்.
சில நாட்களுக்குப் பிறகு, ஸ்கந்தர்பேக் க்ருஜாவிற்குள் நுழைந்தார், நவம்பர் 28 அன்று, அல்பேனிய பெரியவர்கள் அவரை காஸ்ட்ரியோட்டியின் அதிபராகவும், அனைத்து அல்பேனியர்களின் தலைவராகவும் அறிவித்தனர்.
விரைவில் அவர் பிளாக் டிரின் மீது துருக்கியர்களை தோற்கடித்தார், பின்னர், ஹங்கேரியுடன் ஒரு கூட்டணியை முடித்து, கட்டாயப்படுத்தினார்.
முராத் II அல்பேனிய நகரமான க்ருஜாவின் முற்றுகையை நீக்கினார்.

1444 இல் வெனிஸ் மற்றும் அல்பேனிய இளவரசர்களுடன் இராணுவ-அரசியல் கூட்டணியை முடித்து, ஒரு சிறிய குதிரைப்படைப் பிரிவைக் கொண்டிருந்த அவர், வடக்கு அல்பேனியாவில் ஒரு பாகுபாடான போரைத் தொடங்கினார், 1449 மற்றும் 1451 இல் ஒட்டோமான் துருப்புக்களை தோற்கடித்தார்.
குறைவான வெற்றியைப் பெறாமல், காஸ்ட்ரியோட்டி சுல்தான் மெஹ்மத் II ஐ எதிர்த்தார், மேலும் 1453 இல் துருக்கியர்களால் கான்ஸ்டான்டினோப்பிளைக் கைப்பற்றிய பிறகு, அல்பேனியாவுக்கு நன்மை பயக்கும் சமாதானத்தை முடித்தார்.
1461 இல், ஸ்கந்தர்பெக் அல்பேனியாவின் ஆட்சியாளராக சுல்தான் மெஹ்மத் II ஆல் அங்கீகரிக்கப்பட்டார்.

நியோபோலிடன் மன்னர் ஃபெர்டினாண்ட் I ஜார்ஜியோ காஸ்ட்ரியோட்டிக்கு அஞ்சோவின் ரெனேவுக்கு எதிராக அவர் செய்த உதவிக்கு வெகுமதியாக சான் பியட்ரோவின் டியூக் என்ற பட்டத்தை வழங்கினார். 1463 ஆம் ஆண்டில், போப் பயஸ் II இன் ஆசீர்வாதத்துடன் ஒட்டோமான்களுடனான சமாதானத்தை ஸ்கந்தர்பெக் முறித்துக் கொண்டார், மேலும் அவர்கள் மீது பல குறிப்பிடத்தக்க தோல்விகளை மீண்டும் ஏற்படுத்தினார்.

1467 ஆம் ஆண்டில், மெஹ்மத் II மஹ்மூத் பாஷா ஏஞ்சலோவிச்சின் தலைமையில் ஒரு பெரிய இராணுவத்தை ஸ்கந்தர்பேக்கிற்கு எதிராக நகர்த்தினார், அப்போது அவர் வெனிஸ் டால்மேஷியாவில் இருந்தார்.
15 நாட்களுக்கு, ஒட்டோமான்கள் ஸ்கந்தர்பேக்கின் படைகளைப் பின்தொடர்ந்தனர்.
அவர், போரைத் தவிர்த்து, மலைகளுக்குப் பின்வாங்கினார், பின்னர் கடற்கரைக்குச் சென்று தனது போராளிகளை வெனிஸ் கேலிகளில் ஏற்றினார்.
மெஹ்மத் II தனது அனைத்துப் படைகளையும் கிளர்ச்சியாளர் அல்பேனியருக்கு எதிராக நகர்த்தத் தயாராக இருந்தார், ஆனால் 1468 இல் ஜார்ஜ் காஸ்ட்ரியோட்டி மலேரியாவால் இறந்தார்.
அவரது மரணத்தைத் தொடர்ந்து அல்பேனிய இறையாண்மையின் மரணம் ஏற்பட்டது.

"வரலாற்றில் ஒருமுறை, அதாவது 1444 ஆம் ஆண்டில், சிறந்த தளபதி ஜார்ஜ் காஸ்ட்ரியட் ஸ்கந்தர்பெக் (கத்தோலிக்க அல்பேனியம்) அல்பேனியாவை ஒரு வலுவான மற்றும் வலுவான நாடாக மாற்றுவதற்கு கௌரவிக்கப்பட்டார். ஆனால் 1478 இல் (ஸ்காண்டர்பெக் இறந்த 11 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு) அல்பேனியா - செர்பியா, பல்கேரியா, பைசான்டியம் மற்றும் போஸ்னியா - துருக்கியர்களால் கைப்பற்றப்பட்டு நீண்ட காலமாக அதன் சுதந்திரத்தை இழந்தது."
K. E. கொசுப்ஸ்கி

க்ருஜே நகரில், ஒரு உயரமான மலையில், ஒரு பழங்கால கோட்டையில், அல்பேனியாவின் தேசிய ஹீரோவின் அருங்காட்சியகம் உள்ளது.
ஸ்கந்தர்பேக். அருங்காட்சியகம் 1982 இல் திறக்கப்பட்டது. கண்காட்சிகளில் தனிப்பட்ட பொருட்கள் பாதுகாக்கப்படுகின்றன,
புகழ்பெற்ற ஆட்டின் தலை தலைக்கவசத்தின் நகல் உட்பட (அசல் குன்ஸ்திஸ்டோரிச் அருங்காட்சியகத்தில் உள்ளது
வியன்னாவில்).

இணையத்தில் இருந்து புகைப்படம்

ஒரு நாள் இரத்தக்களரி போருக்குப் பிறகு, துருக்கிய துருப்புக்கள் வீரர்களைச் சுற்றி வளைத்ததாக புராணக்கதை கூறுகிறது
ஸ்கந்தர்பெக் மலைகளில் உயரமாக இருந்ததால், அவர்களை உணவில் இருந்து துண்டித்து பட்டினி போட முடிவு செய்தார்.
ஆனால் இளவரசரின் இராணுவம் காட்டு ஆடுகளின் மந்தையைக் காப்பாற்றியது, அதன் பால் அவர்கள் எல்லா நேரத்திலும் ஊட்டி வந்தது
முற்றுகையிடப்பட்டவர்கள் தங்கள் இடுகைகள் மூலம் சில ரகசிய பாதைகளில் மலைகளை விட்டு வெளியேறினர் என்று துருக்கியர்கள் முடிவு செய்யவில்லை.
அப்போதிருந்து, ஸ்கந்தர்பெக் தனது ஹெல்மெட்டில் ஒரு கில்டட் மலை ஆட்டின் தலையை அணிந்திருந்தார்.

பயணம் பற்றிய புகைப்பட அறிக்கைகள் மற்றும் மதிப்புரைகள் மற்றும் ஸ்காண்டர்பெக்கிற்கான ஈர்ப்பு நினைவுச்சின்னத்தைப் பார்வையிடவும். ஸ்கந்தர்பெக்கின் நினைவுச்சின்னம், வரலாறு, அது அமைந்துள்ள இடம் பற்றிய புகைப்பட அறிக்கை

ஸ்கந்தர்பெக்கின் நினைவுச்சின்னம்: விரிவான தகவல்

இந்த சிற்பம் அல்பேனிய ஹீரோ ஸ்கண்டேபெர்க்கை போர்க்குதிரையில் அமர்ந்து கவசத்தில் பிரதிபலிக்கிறது. அவரது வலது கையில் போர்வீரன் ஒரு பட்டாளத்தை வைத்திருக்கிறார், அவரது பார்வை கடுமையானது மற்றும் தீர்க்கமானது. குதிரை அதன் குளம்பை உதைத்து மேலே செல்ல விரும்புகிறது. மலைச் சரிவுகளின் பின்னணியில், ஸ்காண்டர்பெக் போருக்கு ஆர்வமுள்ள ஒரு துணிச்சலான போர்வீரனைப் போல் காட்சியளிக்கிறார். அவர் உண்மையில் இப்படித்தான் இருந்தார்.

ஜார்ஜி ஸ்கந்தர்பெக் ஒட்டோமான் பேரரசின் பாதுகாவலராக இருந்தார், ஏனெனில் அவர் ஒரு வலுவான மற்றும் பணக்கார அல்பேனிய குடும்பத்தின் பிரதிநிதியாக இருந்தார். துருக்கியின் இராணுவ நடவடிக்கைகளிலும் ஓ தன்னை நன்றாக வெளிப்படுத்தினார். இருப்பினும், அல்பேனிய நிலங்களில் வசிப்பவர்கள் துருக்கியர்களிடமிருந்து அனுபவித்த அழுத்தம் அவரை கடுமையான நடவடிக்கைகளை எடுக்க கட்டாயப்படுத்தியது. அவர் இஸ்லாத்தைத் துறந்து, ஒரு கிறிஸ்தவராக ஆனார் மற்றும் ஒட்டோமான் பேரரசுக்கு எதிராக ஒரு கிளர்ச்சியை வழிநடத்தினார்.
அந்த நேரத்தில், துருக்கிய வெற்றி மேற்கு நோக்கி மேலும் பரவக்கூடும் என்ற எண்ணத்தில் ஐரோப்பா முழுவதும் நடுங்கியது. ஐரோப்பிய மன்னர்கள் அவருக்கு சாத்தியமான எல்லா ஆதரவையும் வழங்கினர், எனவே ஸ்கந்தர்பெக் அல்பேனியாவின் விடுதலையாளராக மட்டுமல்லாமல், ஐரோப்பாவின் பாதுகாவலராகவும் கருதப்படுகிறார்.
1486 ஆம் ஆண்டில், இளவரசர் காஸ்ட்ரியோட்டி நோயால் தாக்கப்பட்டார், அவர் மலேரியாவால் இறந்தார். அவனுடைய முழுப் படையும் தலைவனும், வாழ்வாதாரமும் இல்லாமல் போய்விட்டது. சுதந்திர இயக்கம் அழிந்தது, ஆனால் அல்பேனிய வரலாற்றில் என்றென்றும் நிலைத்திருந்தது. http://www.tgt.ru/

நிபுணர்கள் மற்றும் ஆலோசனைக்கான கேள்விகள் அனைத்து கேள்விகளும் கேள்

• சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கான எல்லையில் விசாக்கள் உழைப்பின் பகுதியாக இல்லை. குழுக்கள்

  அன்புள்ள அல்பேனியா நிபுணர்களே!)) ஜூன் 2013 நடுப்பகுதியில், எனது சொந்த காருடன் ஒரு பயணத்தைத் திட்டமிடுகிறேன்

• அல்பேனியா செல்லும் வழியில் விசாக்கள் பற்றிய கேள்வி.

  மதிய வணக்கம். ஜூலையில் பால்கன் பகுதிக்கு தெற்கே ஒரு காரை எடுத்துச் செல்ல திட்டமிட்டுள்ளோம். எதுவாக இருந்தாலும் கிரீஸ் வீழ்கிறது

• பால்கன் வழியாக ஒரு ஜெர்மன் காரை ஓட்டுகிறீர்களா?

  ஜெர்மனியைச் சேர்ந்த எனது நண்பரின் பெயரில் கார் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது, நாங்கள் எனக்காக ஒரு பவர் ஆஃப் அட்டர்னி வழங்கப் போகிறோம், நான் பயணிக்க விரும்புகிறேன்

• அல்பேனியாவிற்கு மதிப்பாய்வுஉள்ளூர் ஹீரோ ஸ்கெண்டர்பேக், 15 ஆம் நூற்றாண்டு
• Yakutia க்கு விமர்சனம்சகா குடியரசு (யாகுடியா) (யாகுட். சகா ரெஸ்பப்ளிகாட்டா, சகா சைர்) என்பது ரஷ்ய கூட்டமைப்பிற்குள் உள்ள ஒரு மாநில நிறுவனம் ஆகும், இது ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் ஒரு பொருளாகும், இது தூர கிழக்கு கூட்டாட்சி மாவட்டத்தின் ஒரு பகுதியாகும். ஆகஸ்ட் 30, 2010
• யாகுட்ஸ்க் (கிங்டம் ஆஃப் பெர்மாஃப்ரோஸ்ட்)"தி கிங்டம் ஆஃப் பெர்மாஃப்ரோஸ்ட்" என்பது ஒரு சுற்றுலா வளாகமாகும், இது அருங்காட்சியகங்கள் மற்றும் இடங்களைக் கொண்ட ஒரு மலையின் உள்ளே ஒரு பெரிய உருகாத பனிப்பாறை ஆகும். தொழில்முறை பனி சிற்பிகளின் குழு இந்த வளாகத்தை சாதனை நேரத்தில் வடிவமைத்தது. முதல் இரண்டு அறைகள் - குளிர்ச்சியான சிஸ்கானின் சிம்மாசன அறை மற்றும் பனிக்கட்டி அவர்களின் முதல் சிறந்த விருந்தினரைப் பெற்றன - வெலிகி உஸ்ட்யுக்கிலிருந்து ஆல்-ரஷியன் ஃபாதர் ஃப்ரோஸ்ட் - நவம்பர் 22, 2008 அன்று, ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்த நாட்களில் அவர் யாகுட்ஸ்க்கு வருகிறார். சிஸ்கான் குளிர்ச்சியின் சின்னம், ஏனெனில் அது யாகுடியாவில் உள்ளது ... ஏப்ரல் 29, 2010
• புகைப்படம் 30 Yakutia இன் விமர்சனம்புலுஸ் தனித்துவமான ஆதாரமான "புலஸ்" என்பது குடியரசு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிலப்பரப்பு மற்றும் நீர்நிலை இயற்கை இருப்பு என அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. இது Krasny Ruchey, Khangalassky ulus கிராமத்தில் இருந்து 3.5 கிமீ தென்கிழக்கில் அமைந்துள்ளது. 67 மீ ஆழமுள்ள கிணற்றில் இருந்து நீர் எடுக்கப்படுகிறது, 1939 ஆம் ஆண்டு முதல் மூல நீரின் தரம் கண்காணிக்கப்படுகிறது. குளிர்காலத்தில், வெப்பமான கோடை நாட்களில் கூட உருகாத பரந்த பனியை உருவாக்குகிறது. நவம்பர் 5, 2011
• மதிப்பாய்வு செய்யவும்